Qué es la comedogénesis?

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Cuántas veces te pasa de encontrar en algún producto un sello o frase que dice “no comedogénico”? Este significa que el fabricante dice que su producto no contiene ingredientes que sean obstructores de poros.

Simplemente puesto, se trata de la capacidad de un producto o ingrediente de obstruír los poros, generando comedones abiertos (puntos negros) y cerrados.

Lo que para una persona puede resultar comedogénico, para la otra puede no serlo. Inclusive el sebo humano es comedogénico para algunas pieles, mientras que para otras no. Entonces no tiene que ver exclusivamente con componentes, sino también con la calidad de la piel de cada persona.

Que quede claro que no estamos hablando de acné vulgar, sino de lesiones que aparecen por resultado del contacto con un producto o ingrediente.

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Es interesante saber que no hay una lista de ingredientes oficial que tengan que ser excluídos de una formulación para que pueda llevar el sello de No Comedogénica. Tampoco hay ninguna organización independiente que se haga responsable de verificar esta afirmación y cualquier fabricante es libre de utilizar la afirmación en sus envases.

No se conocen pruebas estandarizadas que determinen si un producto es comedogénico o no. Por el hecho de que cada piel responde de modos distintos.

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Con todo esto dicho, hay una lista de elementos que son conocidos comedogénicos que hay que evitar, especialmente si tenemos piel grasa o sospechamos que somos propensos a la formación de estas lesiones.

Aquí es donde se hace indispensable leer etiquetas. A saber: en la lista de ingredientes de los productos, éstos aparecen por orden de concentración. Los que aparecen primeros son los más abundantes, mientras que los que aparecen hacia el final son los menos abundantes. Si alguno de estos productos aparece en los primeros 5 puestos en la lista de ingredientes, quizás no sea lo mejor para nosotros.

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Lanolina: (lanolin) es una cera que es extraída de la lana de las ovejas. Es un ingrediente muy común y fácil de encontrar en cremas y bálsamos. Su composición es similar a la del sebo humano, con lo cual su función es la de prevenir la pérdida de agua y ayuda a sanar la piel escamada de los labios, por ejemplo. PERO forma una película oclusiva sobre la piel. Esto no es bueno porque este ambiente ayuda a la proliferación de las bacterias.

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Aceite Mineral: (mineral oil) este elemento también forma un film oclusivo sobre la piel, lo cual lo hace benficioso en algunas circunstancias, por ejemplo en cremas para manos secas. Se debe evitar usar en pieles con tendencia grasa. Se lo puede encontrar en formulaciones extra espesas y nutritivas. Los Petrolatos caen en esta misma denominación ya que tiene los mismos efectos.

Palmitato Isopropílico: (isopropyl palmitate) un ácido graso de cadena larga (o sea complejo) que se encuentra comúnmente en humectantes. También podemos encontrar el isopropyl myristate, similar al palmitato, que es usado como un emulsionante dentro de las formulaciones.

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Manteca de Cacao: (cocoa butter). Sí lo sé! Es EL bálsamo para labios por excelencia y su eficacia es indiscutida para ese menester. Es un potente hidratante que también es nutriente que no se encuentra regularmente en productos para la piel pero sí en productos para el cuidado del cabello. Así que ojo, porque si usás una crema en tu melena que lo contenga y ese cabello toca la piel de tu rostro, espalda, hombros, cuello, etc, puede que esté generando brotes de lesiones. Atenti porque el aceite de coco también es culpable aquí. Si los usás, asegurate de mantener el cabello alejado del rostro, por lo menos hasta que se seque.

Siliconas: (silicone, dimethicone, cyclomethicone) es un culpable por asociación. Dan a los cosméticos una sensación de suavidad muy confortable. Las siliconas de uso cosmético son un derivado del sílice. Crean una barrera que es protectora y respirable sobre la superficie de la piel, sin embargo, su tamaño molecular no permite que pasen de la epidermis, convirtiéndolas en buenos vehículos para diversos principios activos, especialmente aquellos que requieren un período de absorción más prolongado. El problema surge cuando alguna de esas otras sustancias es comedogénica. 

Ojo! No se trata de demonizar ninguno de estos componentes muy por el contrario, cada uno tiene propiedades beneficiosas si son utilizados correctamente. Simplemente estar atentos porque en este caso en particular, hay que evitarlos, reducir y/o controlar su uso.

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Polvos de maquillaje

 

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Con tantos productos y nuevas tecnologías que se introducen en el mundo del maquillaje no es de extrañarnos que en algún momento nos quedemos confundidos respecto de para qué sirve cada cosa o cómo se usa, no?

Hoy les propongo que arrojemos un poco de luz sobre los polvos de maquillaje para ver cuáles son las diferencias y cuál es el o los que más se ajustan a lo que queremos conseguir.

Empecemos por diferenciar los polvos fijadores (setting powder) de los polvos finales (finishing powder). Ya la denominación nos empieza a dar una pista sobre cuál es la función de cada uno.

Los polvos fijadores tienen, como bien dice su nombre/descripción, la función de fijar la base de maquillaje a fin de prolongar su duración. pueden ser incoloros y también pueden tener una carga mínima de pigmentos, para armonizar con el color de nuestra piel. Sobre ellos se puede aplicar el resto de productos de la rutina de makeup deseada, incluído el polvo de final. Una función extra que poseen es la de matificar el rostro, esto es, dejarlo opaco. El clásico setting powder es un gran aliado de las pieles con brillo por oleosidad, ya que siempre estamos en búsqueda de la opacidad, sin embargo también los hay con ligeros destellos para un glow natural. En mí experiencia, me gusta aplicarlos con un cisne, ya que siento que puedo ir haciendo una leve presión sobre la piel para ayudar al efecto fijador. Siempre se puede aplicar una brocha luego, para remover cualquier exceso.

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Los polvos de final tienen como objetivo dar a la piel un efecto óptico. Son micronizados, o sea que su gramaje es muchísimo más fino, otorgando al rostro una apariencia mucho más suave, disimulando poros y líneas de expresión, especialmente frente a una cámara. Son blancos y no se utilizan para fijar bases ni ningún otro producto, porque no están formulados con ese fin. Ya hablamos de esto con anterioridad en este artículo: Maquillaje HD y flashes para fotografía. Deben ser usados en muy poca cantidad y ser muy bien esfumados.

En general, los polvos HD son finishing powders. Se los llama así porque los maquilladores de Cine, TV y  medios que usan cámaras de Alta Definición los prefieren, ya que otro tipo de polvos se ven demasiado pesados sobre la piel. Este tipo de materiales se aplican con brochas grandes, asegurándonos de poner muy poco producto y esfumar mucho para evitar acumulaciones que puedan rebotar con un flash.

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Tanto los fijadores como los de final vienen en forma de polvos sueltos como en presentaciones compactas, lo cual nos lleva al otro versus: Cuando hablamos de un mismo producto, es lo mismo un polvo suelto (loose powder) que un polvo prensado (pressed powder)? Es como si habláramos de mellizos, no son necesariamente gemelos.

Los polvos sueltos vienen en un frasco, sueltos y con una consistencia más fina, mientras que los polvos prensados vienen en un compacto. Atenti porque en general estos últimos contienen ceras y siliconas, en sus fórmulas, que son las que hacen que tengan una textura semi sólida. Es el producto ideal para tener en la cartera para hacernos retoques. Sin embargo hay que moderarse en su uso. Al tener partículas ligeramente más grandes y estar mezclado con aglutinantes, se acumula en la piel dándole un look pesado, si lo aplicamos varias veces.

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Referencias de belleza: Francia

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Las mujeres francesas tiene ese “Je ne sais quoi” que les da ese aire de estar impecables sin esfuerzo. Esa belleza que te da la individualidad, es muy chic.

Lo importante aquí es conseguir una rutina que destaque lo que tenemos naturalmente, sin necesidad de pasar 2 horas frente a un espejo ni teniendo estantes y cajones de diferentes productos. Y comienza con la piel. Se pone mucho énfasis en cuidar la piel, ya sea con el tipo de alimentación como con los productos que se colocan. Mucha hidratación en forma de brumas, neblinas, aguas termales, serums, aceites livianos y emulsiones que aporten agua y mantengan la piel viéndose naturalmente sana.

Imperativo el uso de protectores solares y/o productos que los contengan. Luego de que se aplican sus hidratantes (incluyendo bálsamo labial y algún producto específico para el contorno de ojos) suelen usar un poco de alguna BB o CC cream, que son básicamente hidratantes con color. Si querés saber más sobre este tipo de productos, te invito a que visites el posteo anterior, o hagas click AQUÍ.

A la hora de la aplicación de maquillaje, si bien usan algunas brochas, hay también mucho uso de los dedos, para terminar de fundir las texturas a la piel. Colocan la BB o CC cream en la zona central del rostro (donde hay más diferencias de color con el resto) y lo van trabajando hacia afuera. No buscan cubrir la piel, sino emparejar el color sin perder la textura natural. No es raro ver o escuchar a las francesas diciendo que quieren que la piel “respire”. Esto significa que no ponen base. La idea de una base más cubritiva les da una sensación de ahogo. Importante: si la usan, no la ponen en la naríz. Esto ayuda a la ilusión “piel natural” ya que en general en la naríz hay pequitas y quieren que se vean.

Le toca el turno a un corrector. Aquí sí utilizan algo que les de más cobertura pero que no sea muy grueso. Usan el corrector muy puntualmente donde lo necesiten (zona de ojeras, costados de la naríz, comisuras de labios, alguna imperfección) y usan un dedo o una mini blender para esfumarlo y que no se note el producto.

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El contouring es algo que no se usa en este estilo, lo que sí se utiliza en cambio, es tonalizar la piel con un bronzer. De un modo menos marcado y estructurado, se sombrea el rostro con una brocha ancha aplicando el bronzer en zona de sienes, hueso de las mejillas y contorno facial. El rubor se aplica muy esfumado y en muy poca cantidad.

Las texturas elegidas son las que mejor se funden con la piel, los serum, líquidos, productos en crema y los bálsamos. Casi no se usan polvos, para no deshidratar la piel y perder el relieve natural. Sí se usa un polvo translúcido que ayude a que el maquillaje tenga más longevidad, como por ejemplo el de Laura Mercier que fue creado para este tipo de aplicación, impercetible. El concepto de baking es algo que las francesas ni siquiera tienen en cuenta a la hora del maquillaje diario.

Para las cejas, es importante seguir la forma natural de las mismas, y no hay una ultra definición, esa ceja instagram, dibujada y cincelada a morir es algo que no se ve en este estilo. Los pelitos se acomodan con ayuda de un gel transparente o inclusive una cera. Luego, si hace falta rellenar algun área se utiliza un lápiz de color cercano y luego de su aplicación se vuelve a cepillar para reacomodar el pelo y para esfumar el producto.

La atención puede ir hacia un lindo delineado o hacia un labial intenso. El look que lleva los labios como protagonistas, deja los ojos casi despojados de color. Sí se puede usar una sombra color piel o ligerísimamente más oscura para dar una mínima estructura a los párpados. Sí una buena máscara de pestañas y luego pasar un cepillo para evitar grumos. El clásico french look lleva un labial rojo o borgoña intenso. Es como un vestido negro: para todas las ocasiones.

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Otro dato importante es que el iluminador que utilizan las french girls no busca enceguecer al espectador. Es más sutil. Finas perlas se aplican muy discretamente sobre los puntos de luz clásicos, bajo la ceja, zona superior de los pómulos, sobre los piquitos de los labios y  mentón. A veces, iluminan el lagrimal. Sí aplican luz a el puente de la naríz. Les digo más, a veces aplican algún bálsamo a modo de iluminador, para darle a la piel esa apariencia jugosa, lozana.

Vamos hacia el otro lado de este estilo: este se enfoca en los ojos, porque lleva un delineado, mientras mantiene los labios más neutrales, con algún tono rosado o nude.

El delineado es realizado con lápiz o algún otro producto cremoso, esto permite que se pueda esfumar fácilmente. Lo que se busca es destacar y definir el ojo suavemente. La utilización de varias capas de máscara de maquillaje contribuye y le da soporte a esta idea. Para convertir este maquillaje de día hacia la noche, se puede agregar un poco más de producto y esfumarlo para generar un suave smokey eye sin mucho esfuerzo.

Las sombras que acompañan a este estilo son generalmente colores como un beige natural, rosados y tostados claros.

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Disclaimer: mientras escribía el post me enamoré perdidamente de Marion Cotillard, se nota? 🙂 Elle et parfaite!

Les dejo este video cortito donde vemos a la modelo francesa Cindy Bruna maquillarse “para salir” fíjense que aplicación liviana y natural, que por sobre todo destaca sus rasgos y belleza natural.

Principios activos: ácido hialurónico

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El ácido hialurónico es uno de los glucosaminoglicanos (GAGs) que forma parte del tejido de sostén que se encuentra en la piel, más específicamente a nivel Dermis. También está presente en el humor vítreo (ojos), las articulaciones y los cartílagos aportando flexibilidad y lubricación.

A partir de (aproximadamente) los 35 años, la cantidad de  GAGs que el cuerpo manufactura comienza a descender y esto significa que el tejido pierde sostén, gradualemente. Esto es importante, porque el A.Hialurónico tiene capacidad de conservar un porcentaje de agua de miles de veces su peso. Es lo que hace ver la piel “llenita” y conserva la tonicidad. Si al pellizcar suavemente tu piel ves que el tejido “rebota” y vuelve a su forma anterior, ése es el colágeno y el A.Hialurónico haciendo su trabajo, si por el contrario la piel queda plegada en el pellizco… es hora de hacer algo YA.

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Para empezar, ingerir más agua. No olvides que mínimo deberíamos ingerir unos ocho vasos de agua por día. Si a eso le sumamos alimentos que aporten agua, como frutas y verduras, vamos por el buen camino. Deberíamos evitar las bebidas azucaradas y las alcohólicas, lejos de aportar algo bueno o útil, son tóxicas y producen inflamación en el cuerpo. Del mismo modo, los alimentos que contengan magnesio y los que aporten hierro ayudan a conservar el A.Hialurónico en el organismo.

Luego, mi mantra: USÁ FPS todos los días. Todos, por más que sea invierno. Por más que salgas de tu casa a las 6 de la mañana y todavía esté oscuro. Por más que no salgas a la calle o a pesar de estar encerrada en una oficina frente a una pantalla durante 8 horas por día. Hoy en día no sólo nos preocupan las radiaciones UVA y UVB sino también la incidencia de los rayos azules (en breve más sobre este asunto). Las radiaciones solares y las azules deterioran y deshidratan la piel. También producen problemas como manchas e inflamación en el tejido. Y ni hablar de la cantidad de radicales libres que se generan. No olvides que la exposición a las radiaciones es capaz de llegar al adn de las células, mutándolas y dañándolas, dando como resultado una piel de mucha menor calidad.

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En el año 1935 Karl Meyer, un farmacéutico alemán y John Palmer, su colega, aislaron en el laboratorio una sustancia hasta el momento desconocida, encontrada en el cuerpo vítreo de los ojos de vacas. Este componente de textura viscosa, era el que ayudaba al ojo a conservar su forma.

En 1942 se usó por primera vez el A.Hialurónico con fines comerciales, gracias a Endre Balazs, de Hungría, que usó el método de Meyer para sintetizar el ácido de las crestas de los gallos. Este compuesto es muy utilizado inclusive hoy en día para reemplazar a la clara de huevo en los productos de pastelería.

Desde 1996 que se utiliza en cosmética, siendo éste el mercado que genera la mayor demanda. Por el hecho de ser uno de los componentes que se encuentran naturalmente en el tejido, es muy difícil encontrar alguien a quien le genere algún tipo de reacción adversa. Es un principio activo que ayuda a retener líquido en la piel, mejorando el aspecto y minimizando la textura de lineas finas y arrugas.

Quién es Laura Mercier?

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El nombre detrás de una de las marcas con el polvo translúcido más reconocidos del mundo del maquillaje es este, Laura Mercier, aunque no es su nombre verdadero! En realidad se llama Michèle Mercier y nació en Arles, Francia. Decidió adoptar el nombre Laura para evitar la confusión con una actríz tocaya que frecuentaba el local donde trabajaba.

La artista encarna el estilo de maquillaje que más le gusta, el de una apariencia natural, que resalte aquello que nos hace únicos. Una estética francesa, que no requiera mucho esfuerzo, y técnicas artísticas.

Se graduó de la escuela de artes en París e ingresó a la Carita School donde se graduó de cosmetóloga y maquilladora, comenzando a trabajar como asistente de Thibault Vabre (quien luego se convertiría en Director Creativo en marcas como Lancôme y Clarins).

De la escuela de artes, lo que más le interesaba era todo lo gráfico, no la parte arquitectónica, sino los gráficos, para ella era como entrenarse en precisión y conocimiento de texturas y colores. “Le recomiendo a cualquiera que quiera dedicarse al maquillaje que aprenda sobre colores, como se forman, se complementan y se cancelan. Si no tenés estos básicos, te falta. No sabía a lo que quería dedicarme, salvo ser una artista hambrienta.”

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En 1985 se mudó a New York como una de las partes responsables de lanzar la versión norteamericana de la revista Elle. Hasta ese momento, había redes de profesionales que centraban su trabajo en NY y otros que estaban basados en París, trabajando de un modo menos global que hoy en día. Por lo cual, la gente de publicidad, negocios y las revistas locales no la conocían y tuvo que recomenzar todo, con un agente nuevo y una carrera desde cero, por así decirlo. Los fotógrafos Steven Meisel y Patrick Demarchelier se convirtieron en sus amigos y desde ahí su talento la llevó a ser muy buscada por el nuevo mercado también.

Para aquellos que recuerdan los años ochenta (cof, cof) y los que han visto su legado, sabrán que la estética súper marcada y colorida de la época no es cercana a la de Mercier, más naturalista y fresca. Sin embargo, se estaba produciendo un cambio en la industria, y la revista Elle estaba llena de imágenes de rostros despojados de apariencia inmaculada y sofisticada. La publicación incluyó un nuevo acercamiento a la belleza, porque incluían modelos de diferentes estilos y tonos de piel.

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Su éxito aumentó mientras pasaban los noventas, una era donde el look minimalista se apoderó de todo. Aún así, en la cima de su demanda y cobrando lo que quería como freelancer, siempre sintió una cierta inseguridad de que los vientos cambiaran y perderlo todo. Comenzar una línea de cosméticos fue una manera de conseguir algo constante. “Le di todo a mi carrera, estaba establecida, pero en un punto estaba agotada. Pensé que mi pasión se había acabado. Quería hacer algo más y siempre me interesaron los productos y las texturas, el desarrollo de los mismos, hacer colores (…)”

Y así desarrolló su producto estrella, el Camouflage, una versión más amigable de un corrector con efecto iluminador, para poder aplicarlo puntualmente y conseguir lucir una piel impecable que no pierde la apariencia natural. Mercier sintió que a el mercado le faltaba este elemento y fue lo primero que lanzó con su marca. Teniendo la experiencia de trabajar con tantos tonos de piel, sintió que era el área en la que quiso centrarse a continuación. Esto implicaba grandes inversiones que ella sola no podía costear, por lo cual trabajó con partners que eran conocedores del negocio y podía proveer los medios económicos para llevar a cabo las ideas de la artista.

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La definición de belleza que maneja Laura Mercier y su marca no es el estereotipo. “Encuentro belleza en muchos rostros diferentes. Muy esporádicamente encuentro a alguien impactantemente bello basado en su look, encuentro belleza en cosas particulares, quién es la persona por dentro, es lo que se refleja en el exterior”.

Esa sensibilidad y una búsqueda de la salud son notorias en todas las acciones que nacen de Mercier. Desde el año 2012 que fundó la LMOCF (Laura Mercier Ovarian Cancer Found) a modo de homenaje por la pérdida de una amiga con esta enfermedad. La iniciativa sin fines de lucro que busca hacer una diferencia al poner el foco en la prevención y búsqueda de modos de combatirla. Así mismo, reforzar la educación para ayudar al diagnóstico temprano, el tratamiento y el apoyo a las mujeres que lo sufren.

Durante el mes de Septiembre el 100% de lo que ingresa con la venta de productos selectos se destina a la fundación, que se ecuentra asociada a otras 6 agrupaciones con el mismo objetivo. Entre los productos que se seleccionarán para el próximo Septiembre, están los fijos, que son un espejo (Reflections of Hope) y el Foundation Primer Radiance. “Para los pacientes oncológicos en particular, creo que hay un deseo fuerte de ver un reflejo en la piel, que hace que se vea más sana, más luminosa” dice Mercier.

En vez de usar una base súper cubritiva para emparejar una piel descolorida y/o manchada (entre otros efectos secundarios de los tratamientos de quimioterapia y radiación) se busca tratar de enfocar en la belleza natural, sin tratar de cubrirla o cambiarla. Una base ligera que de luz a la piel y un toque de color en los labios puede ser justo lo que necesita, enciende el rostro y desvía la atención, dice la artista.

Qué ironía! Para la maquilladora que hace su carrera y su marca a base de un look más natural y fresco, que uno de sus productos (el Translucent Loose Setting Powder) sea uno de los más buscados para hacer “baking”, una técnica antigua de aplicar grandes cantidades de polvo para fijar el maquillaje grueso de los drag queens. Mercier: “El baking no es algo que yo haría porque no entra en la filosofía de mi marca”. En fin… tendencias.

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Cuando se le consulta sobre cómo se hace para corregir sin que se vea exagerado, siempre contesta que no hay que enmascarar el rostro, sino enfocarse en las áreas que necesiten cobertura, esto va a permitir a la piel verse más prolija y natural. Y la base de un buen maquillaje es la salud de la piel. No usar productos de cuidado del rostro que no sean los apropiados para tu biotipo y edad. Poner grandes cantidades de productos que no aplican a tu tipo de piel no te aseguran una piel impecable. Consultá con un profesional Cosmiatra que te asesore sobre los productos que son para vos y usalos con constancia. La limpieza del rostro (te hayas maquillado o no) es un DEBER. No te molestes en comprar los productos más caros de cuidado de la piel, si no tenés la limpieza bien hecha, no van a funcionar.

 

Alta Frecuencia en cosmética

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El equipo de Alta Frecuencia es muy apreciado Cosmetología y Cosmiatría por la cantidad de beneficios que aporta a un tratamiento. Se trata de tecnología que no es nueva pero sigue siendo sumamente efectiva, por eso continúa siendo un elemento que los profesionales tienen muy presente.

Si bien hubo experimentos investigando el uso de las corrientes de frecuencia alta a manos de Testla y Oudin entre otros, se le da el crédito del desarrollo del instrumento conocido como el “rayo violeta” a Frederick Finch Strong, ya que él aseguraba haber manufacturado el electrodo de vidrio que se usa con este aparato allá en 1896.

Este aparato fue fabricado comercialmente por la Electro Radiation Company of Boston en el año 1903 y para el año 1906 también se podía encontrar instrumentos operados con baterías.

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Para el año 1920 ya se podía encontrar en el mercado varias formas y tamaños de electrodos de vidrio para diferentes partes del cuerpo y las máquinas eran utilizadas por los médicos, los dentistas y algunos salones de belleza también. Inclusive durante los años 30, en plena depresión de la Primer Guerra Mundial había máquinas para uso doméstico. A partir de los años 40 decae la popularidad de los tratamientos que incluían corrientes eléctricas, sin embargo se conserva su uso para tratamientos de piel y corporales, con fines estéticos.

El beneficio que generaban estos tratamientos con corrientes de alta frecuencia tenía que ver con que generaba hiperemia (elevación de la temperatura) en la zona donde se aplicaba. Este calor estimulaba, claro, la circulación sanguínea, mejorando la oxigenación del tejido y beneficiando la llegada de nutrientes.

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El AF maneja corrientes de elevada tensión y baja intensidad que genera una sensación de calor y se trabaja con un solo electrodo (monopolar) sobre la persona.

La descarga eléctrica en el aire entre el electrodo y el cliente transforma el oxigeno ambiental en ozono: la “chispa” o arco desde electrodo a la piel, pasa a través de la pequeñísima capa de aire que los separa convirtiendo el O2 en O3, un gas inestable que provoca oxidación, teniendo efecto germicida, fungicida y bactericida. Esta asepsia es indispensable para tratamientos de acné, por ejemplo, ya que ayuda a combatir la proliferación de la bacteria P. acnes.

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El aparato viene con electrodos de distintas formas: la cebolla, el peine y el puntual son los más populares. La cebolla brinda una superficie más plana en el centro para poder tener un punto de apoyo pleno para aplicar con un deslizamiento suave. El puntual se usa en pústulas, colaborando en su cicatrización y su descongestión, con su acción desinflamatoria. El peine se usa en tratamientos capilares.

El mayor provecho de las propiedades que brinda el AF lo sacamos los profesionales en la utilización de este aparato dentro de un tratamiento ya sea para acné, rejuvenecimento, pieles sensibles, rosácea y luego de extracciones, entre otros.

Si bien estamos hablando de un aparato indicado para la mayoría de las pieles, hay contraindicaciones, por lo cual siempre deberías recurrir a un profesional que te indique/aplique su uso de forma segura.

Referencias de belleza: Corea, China, Japón

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Muchas veces lo que en una parte del mundo se considera atractivo, no lo es en otros lados. Así vemos que lo que se tiene como “estándar de belleza” en países como China, Corea y Japón no es lo que los occidentales vemos bello de estos mismos sitios.

Cuando yo miro una modelo (generalizando) asiática, lo que me gusta admirar es el rasgado de sus ojos, las bocas pequeñas, esas pieles maravillosas y cómo manejan los diferentes looks con sus unipárpados.

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Sin embargo, lo que el público local aspira a encontrar en sus propias modelos es en algunos casos, diferente: en muchas partes de Asia, la piel pálida es considerada el principal estándar de belleza. Hombres y mujeres gastan enormes sumas de dinero en cosméticos y procedimientos para evitar verse bronceados. Esto viene de pensar que si tenés la piel más morena, es una representación del trabajo obrero (los sectores de menor rango social). Mientras que las pieles pálidas se corresponden con los grupos sociales de mejor poder adquisitivo. A todo esto le suman el uso de parasoles, sombreros y todo atuendo que les brinde protección solar. En muchísimos lugares se encuentran cosméticos que incluyen activos blanqueadores, incluyendo las cremas para después del afeitado para hombres. El uso de los Facekinis en China y para ir más allá, en estas partes del mundo se considera una locura ir a salones de bronceado.

 

Está bueno porque por un lado se cuidan de nuestro peor enemigo en la lucha contra el envejecimiento prematuro de la piel: el sol. Pero por otro lado, el objetivo tiene que ver con alcanzar una piel que no es real. Los cosméticos que contienen blanqueadores no deben ser usados constantemente porque sus componentes generan problemas en la producción de melanina (el pigmento que le da color a nuestra piel) y pueden producir alteraciones como máculas y discromías varias, de muy difícil tratamiento. Además, los más económicos pueden contener hasta Mercurio.

Los cosméticos aclarantes o blanqueadores, están formulados para ser utilizados de forma puntual sobre algunas manchas en la piel y tienen que estar regulados. Han de ser usados en la medida que un profesional los recomiende y sólo cómo se indique (cantidad de tiempo y cuidados paralelos).

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Los unipárpados: y eso que nos quejamos las que tenemos el párpado encapotado!!! Este tipo de ojo es característico de Asia y tiene su propio encanto. Estrellas y civiles pasan por el bisturí todos los años con el objetivo de modificar este aspecto de sus rostros (blefaroplastia) y para los que no pueden costearlo, existen mil trucos para conseguir una “solución” temporal. Lo que las personas con unipárpado dicen sentir respecto de él es que les da un aspecto de cansancio, aburrimiento o decaimiento.

Por ejemplo, el Eyelid Tape es un sticker que se pega en el párpado que hace que al quedar adherido se forme un pliegue. Es un método muy usado para generar la ilusión del pliegue, al mismo tiempo, le da al ojo un aspecto más redondeado que intensifican usando lentes de contacto que son un poco más grandes que la pupila propia y pestañas postizas.

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Otro aspecto percibido como atractivo es la forma del rostro, en particular la mandíbula y mentón. En muchos casos, el rostro asiático tiende a tener una forma más redondeada o ligeramente rectangular, que se hace un poco más evidente si le sumamos sus rasgos delicados (los ojos de aspecto pequeño y rasgado, las narices y labios menudos). En China un rostro más cuadrado se asocia a la masculinidad mientras que la forma en V de una mandíbula indica un rasgo más femenino y aniñado.

Algunas cifras indican que una de cada cinco mujeres de Corea del Sur ha pasado por el quirófano para conseguir esta forma de mandíbula tan anhelada. Para las que no pueden costearlo, existe gran variedad de gadgets o aparatos que venden la ilusión de modificar la forma del contorno facial.

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El otro aspecto que se busca como ideal de belleza es la naríz. En asia una naríz más chata y ancha no está bien vista, así que se busca la aparición del puente y el aspecto respingado. Los métodos para conseguirlo son los mismos, o cirugías o métodos más cuestionables…

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Por último, menciono los labios. Mientras que en occidente la tendencia actual es tener los labios cada vez más prominentes, del otro lado del mundo el ideal de belleza indica que la boca se debe ver de labios proporcionales entre sí y de tamaño pequeño. En China la boca ideal de una chica se describe como: “boca de cereza”.  Esta expresión hace referencia por un lado a la medida y por otro lado al color. Se busca esa pigmentación sonrosada, rojiza que uno tiene naturalmente, más notable en la juventud.

Las tintas son muy utilizadas por el acabado natural que dejan sobre los labios. Y la tendencia de los labios gradientes con el centro más pigmentado se relaciona con este ideal de juventud e inocencia.

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En otros posteos vamos a ir viendo referencias de belleza de otras partes del mundo también. No para juzgar si está bien o si está mal, sino para apreciar la diversidad que existe en nuestro mundo.

 

 

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