Bollywood y el maquillaje (II)

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Como te lo contaba en el post anterior: “Bollywood y el maquillaje (I)” la industria del cine en India es la más prolífica del mundo, teniendo en cuenta la cantidad de producciones que se llevan a cabo por año. Sin embargo no todo es color de rosas como en un final felíz de película.

Hace no mucho tiempo estaba mirando un documental sobre el detrás de escena de las filmaciones de estos largometrajes y por supuesto, estaba muy interesada en que llegaran a hablar del maquillaje y l@s artistas. Lo que aprendí me dejó boquiabierta y entonces comencé a investigar un poquito más. Aquí te lo comparto.

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Resulta que “The Cine Costume Make-up Artists & Hair Dressers Associations” (CCMAA), unión que representa a los maquilladores, no permite que las mujeres maquillen hace 60 años. Tampoco pueden formar parte de este cuerpo los artistas que no tengan una residencia de al menos 5 años en el estado de Maharashtra. El sindicato impuso la regla de que la tarea de realizar peinados esté reservada a las mujeres mientras que el maquillaje esté reservado sólo para hombres. Esta cláusula arcaica tenía el objetivo de mantener oportunidades igualitarias de trabajo para ambos sexos. Y hablamos de un sindicato muy poderoso, que impone sus leyes sino, realizan boicot y no hay película.

En el día de hoy la industria del maquillaje a nivel mundial está liderada por mujeres, sin embargo, mirando un poco hacia los años 20, 30 y 40, los maquilladores varones eran los que estaban a la cabeza en la industria del cine, la televisión, y la moda en los mercados norteamericano y británico. Las mujeres maquilladoras no recibían el mismo nivel de respeto.

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Hasta mediados del 2014 en India, cuando las mujeres trabajaban realizando maquillaje en los set tenían que estar preparadas para soltar todo y esconderse si había una inspección de parte del sindicato. Bajo la amenaza de ser reprimidas e intimidadas, estas mujeres recibían una paga muy baja comparada con sus colegas hombres y nunca recibían crédito por sus trabajos. Todo esto hacía que muy pocas mujeres vean al maquillaje como una carrera a considerar.

Pero hay vientos de cambio. La maquilladora Charu Khurana vivió en carne propia las multas y prejuicio de la CCMAA y apoyada por la National Commission for Women ingresó sus protesta en el año 2012. Khurana estudió en la Cinema Makeup School de Los Angeles in 2009 y desde entonces participó en publicidades y varios éxitos de la taquilla.

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Khurana regresó a Mumbai luego de completar su entrenamiento en Los Ángeles cuando tomó conocimiento de esta ley. Cuando se acercó al sindicato para obtener su membresía se negaron. Ni siquiera la querían enrolar como peinadora, ya que no tenía un domicilio en esa ciudad hacía años. Se encontraba en una situación económica precaria ya que había invertido su dinero en su formación. Entonces no le quedó otra más que trabajar en secreto: “Yo no podía ser vista trabajando de maquilladora, así que mi trabajo tenía lugar en un trailer o una habitación de hotel, mientras que un hombre era el que representaba mi trabajo en el set, inclusive tenía que compartir mis créditos y mi salario con esta persona que sólo estaba para dar la cara.”

De todos modos el sindicato se enteró y comenzó el acoso. Durante su participación en otro film, la multaron, escondiendo la misma con el nombre de “donación”. Ella aceptó pagar/donar porque la mayor parte del la filmación estaba realizada y no quería que la producción se frenara por su culpa.

En el set de otra película, ella estaba encargada (tras bambalinas) del maquillaje del actor principal, cuando el sindicato apareció en el set y la forzaron a boicotear el film: “Apagaron las luces y los generadores. La producción se frenó durante tres a cuatro horas porque querían que me fuera. Fue muy humillante.” Ya que no disponía de la membresía al CCMAA tenía una carta de permiso de tabajo de la Federación Laboral de Maharashtra, pero el sindicato tampoco la aceptó. Finalmente tuvo que retirarse del set, y quedarse sin trabajo.

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En cualquier producción cinematográfica, el 90 por ciento de la gente empleada son hombres, desde los cámara, Directores, técnicos, etc. Si el equipo es de 200 personas, sólo entre 12 y 15 son mujeres: la protagonista, algunas aprendices y las bailarinas. Para las actrices también representaba un tema porque el nivel de comfort varía. Por ejemplo, en los números musicales de Bollywood ellas llevan poca ropa y se requiere un maquillaje de cuerpo completo o tatuajes temporales, con lo cual no les da lo mismo quién te lo aplica.

La paradoja es que esta regla no se impone del mismo modo para los varones. En el sur de la India, los hombres puede ser peinadores y maquilladores. En el estado de Maharashtra la ley se cumple sólo en los libros ya que ellos sí hacen ambos trabajos. En lo que respecta al peinado para los actores, no se considera un rol importante.

He aquí un dato mayor: el maquillaje es mucho mejor pago que el peinado. Khurana dice: “Ellos (el sindicato) no quieren que las mujeres cobren salarios más altos que los hombres. La inversión en maquillaje es mucho mayor porque nuestros productos se consumen y vencen más rápido”. Simplemente no quieren mujeres que ejerzan esta profesión”.

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Hubo mucho papeleo yendo y viniendo entre el sindicato y la comisión pero el primero no respondía. Así que se llevó el tema a la Corte Suprema. Formó equipo con unas abogadas que entendieron su caso y se hicieron cargo de los gastos, ya que ella no había podido trabajar en 2 años. No hay que ir muy lejos para pensar por qué ninguna otra mujer había tomado la iniciativa con anterioridad.

En el año 2014, la Corte Suprema dispuso que las restricciones de la CCMAA eran ilegales y discriminatorias, demandando que se acepte a las mujeres como miembros en rol de maquilladoras para los set cinematográficos. También se ordenó que las cláusulas sean eliminadas. Suena a una victoria…

Pero el sindicato mantuvo la membresía abierta a las mujeres durante 10 días nada más. También, siguieron negando la propia a Khurana a pesar de cumplir con todos los requisitos, un año después. Otro dato: el sindicato aumentó el costo de la membresía al doble desde el veredicto. Se trata de un tema que va a llevar un tiempo ver en acción completamente, esta lucha recién comienza.

Mientras tanto pueden visitar y aprender un poco del sitio de la artista Charu Khurana (click en el link), quien tiene su propio equipo de artistas y una academia a su nombre. Como dice el protagonista de la hermosa película Om Shanti Om (se las recomiendo): “Si la película no tiene un final felíz, es porque todavía no terminó”. Enviamos fuerza a nuestr@s colegas indios para que se siga avanzando hacia un resultado definitivo y positivo para ejercer este arte que nos gusta y apasiona, con libertad!

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Bollywood y el maquillaje (I)

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Les gustan las pelis de Bollywood? A mí me encantan. Las historias, los lugares, los colores, los números de baile, las canciones, etc. Hay mucha imaginación y dedicación en los detalles. La industria del cine en India es lejos una de las exportaciones más fuertes y uno de los productos más populares y consumidos dentro del país mismo. En un lugar donde la pobreza es aplastante y la brecha entre los pocos muy ricos dominantes y los abrumadoramente numerosos muy pobres es abismal, el cine es el escape, la aspiración, la inspiración, los sueños; la influencia que ejerce es fuertísima y a veces el enganche que genera con la gente tiene tintes de culto. Los actores son vistos (y casi venerados) como semidioses y hasta se les levantan altares para llevarles ofrendas, por ejemplo.

La palabra Bollywood es un mix entre Hollywood y Bombay (Mumbai, capital del estado de Maharashtra) la ciudad donde tiene su epicentro. Sus primeras películas datan del año 1913 donde algunos de los roles femeninos eran interpretados por niños y/o jóvenes actores masculinos porque a las mujeres no les atraía ser parte de estos proyectos… (aquí mi opinión personal es que quizás, en una sociedad tan patriarcal como la india se puede especular que a las mujeres no se les permitía participar). Y también hay que tener en cuenta que en esos años muchas personas pensaban que la cámara era un método diabólico de quitarte el alma y que las películas eran trucos de magia negra y alucinaciones inducidas.

Una vez que se calmó toda esta corriente de pensamiento, comenzaron a aparecer mujeres en los proyectos, pero la mayoría eran de origen inglés, detalle menor ya que estamos hablando de cine mudo (alrededor de los años 20). La mayor parte de estas películas contaban historias sacadas de libros de mitología hindú, que describían a las deidades y semideidades que protagonizaban las películas. El maquillaje era mínimo e incluía un bindhi (el aplique en el centro de las cejas) mientras que las ropas y los numerosos y elaborados accesorios se mantuvieron a través del tiempo.

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Se prefería actrices con ojos expresivos y con mucho espacio en sus párpados que tuvieran pieles claras, porque esto permitía jugar mejor con luces artificiales. Las cejas se hicieron aún más largas, finas y arqueadas. Lo único que no se tradujo desde el Hollywood de los 20s fue el cabello corto. El labial de tono intenso y los ojos oscuros fueron adoptados por Bollywood pero mantuvieron su predilección por los cabellos largos y ondulados.

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Aparecen las primeras películas sonorizadas y la ansiedad es tan intensa que para el estreno de Alam Ara (1931, primer película con sonido) se debe llamar a la policía para controlar al público. La influencia de estas obras es muy notoria en cómo se viste y adorna la gente. Este film incluye escenas con números musicales, marcando un standard en el cine indio. En el maquillaje, las líneas se hicieron más suaves incluyendo el modo en el que se aplicaba el kohl, el resto se mantuvo desde la década anterior.

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El éxito de la industria cinematográfica india no se hizo esperar. Un par de años luego del lanzamiento de la primer película sonorizada ya se estrenaba tanto en India como en Inglaterra un film bilingüe (hindi e inglés). En India no fue muy bien recibido mientras que fue un éxito en Europa. La protagonista (Devika Rani) llevaba las cejas muy finitas y arqueadas, labios definidos y piel luminosa. Se utilizaba un bindhi muy pequeño para destacar sus rasgos. El cabello se llevaba partido al medio con flores blancas que lo adornaban. La gente amó este look y la actriz lo mantuvo durante su carrera, hasta sus últimas películas, ya llegando a 1938.

Devika Rani fue considerada la Primer Dama de la pantalla india. Una mujer con una formación diversa y rica previo a su carrera de actriz, tuvo la tarea de ser la asistente de maquillaje de Marlene Dietrich para su película icónica “El angel azul” (nada menos!). Incluso se especulaba que el look que llevó Rani durante su prolífica carrera frente a las cámaras fue inspirado en la Dietrich.

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Devika Rani contó en una entrevista que su entrenamiento se debía a que su esposo deseaba que ella tuviera una formación completa que la ayude como artista: “entré al instituto como aprendíz de maquillaje, trajes y escenografía. Trabajé bajo los maquilladores más famosos. Luego de dos años de entrenamiento y pruebas intensas, te pedían que olvides todo porque te habías vuelto muy mecánica! Te pedían que seas vos misma”. Es necesario comprender que Rani tenía una posición destacada y especial ya que venía de la aristocracia de la sociedad india y en los sets ya que su esposo era el actor protagonista de algunas de las películas en las que participó. Luego ambos fundaron una productora de películas muy prolífica.

Durante la década de los treinta, el foco de la industria cinematográfica cambió hacia personajes e historias más reales y dramas sociales. Esto condujo al look de los artistas a un carril más sutil, llevando trajes y ropas mundanas y peinados menos elaborados. La película Devdas, de 1935 presenta una imagen femenina que se transforma en la quintaescencia de la mujer bengalí: cabellos largos partidos al medio, cejas más naturales, ojos ligeramente delineados en khol, labios suaves y un bindhi oscuro.

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Entre la década de los 40 y los 60 tiene lugar la era dorada de Bollywood. Durante los años 40 el look de las protagonistas buscaba la femineidad de una manera suave, delicada. Una de las actrices más reconocidas de la década fue Suraiya que llevaba en sus ojos un delineado felino esfumado a la perfección y labios jugosos ligeramente definidos por fuera para darles un look más redondeado. La artista mantenía esta imagen impecable tanto frente a las cámaras como lejos de ellas. Sin embargo, las mujeres “comunes” también usaban un delineado bastante generoso que enmarcaba el párpado inferior.

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Hacia los años 50 el maquillaje es todo femineidad, y uno de los íconos del cine llega a su apogeo: Madhubala, considerada la “Marilyn” india, por su belleza inigualable, vida trágica y muerte temprana (a la edad de 36 años, por un defecto cardíaco). Tenía el toque de midas: todo lo que tocaba se convertía en oro. Influenció qué se usaba y cómo. Por ejemplo: el modo en el que drapeaba sus saris y las telas de las que estabas hechos. Lo otro que puso de moda fue su cabello y cómo lo llevaba. Sus rulos estaban modelados suavemente enmarcando su rostro de modo suave y apenas rozaban sus hombros. Respecto de su maquillaje: un delineado fino que se engrosaba apenas hacia el final, cejas medianas ligeramente redondeadas e intensas, labios curvilíneos en color rojo que se hacían brillar aplicando vaselina, ya que los labiales tenían una textura opaca y el foco en su hermosa piel impecable. La influencia de Elizabeth Taylor y sus pestañas significó que se aplicaban capa tras capa de máscara para alcanzar el look. También se usaban pestañas postizas para lograrlo.

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Con la llegada de los años 60 las mujeres en Bollywood se ven muy influenciadas por las modas que imponía Hollywood. Vemos grandes peinados muy voluminosos y más libertad en la vestimenta, inclusive aparecen trajes de baño en la pantalla. La actríz que se lleva todos los suspiros es Mumtaz, que impone un estilo de delineado que no tiene nada de sutil. Inclusive se puede ver algunos cut crease abiertos. Además el sari que usa en una de sus películas se vuelve su marca registrada en esta década de mayor libertad para mostrar el cuerpo. El foco está puesto en los ojos, mientras que el resto del rostro se mantiene más natural, con colores durazno y rosados.

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Llegan los 70s y el look llamativo de la década anterior da lugar a una apariencia más relajada y simple liderada por Zeenat Aman(1) que llevaban cejas finas y arqueadas, ojos con delineados finitos y labiales en tonos tostados. Aunque también hubo una corriente que continuaba los looks más tradicionales, con la belleza Hema Malini (2) a la cabeza y sus hermosos ojazos que llevaba con un delineado importante le ganaron el apodo de “la soñadora”. Aquí también aparece el doble wing eyeliner.

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La década de los ochentas es considerada la peor en términos del estilo presentado en los filmes. Lejos quedó el look más natural de la corriente 1 de la década anterior y todo fue una explosión de color y volumen a nivel mundial. Todo iba con todo, accesorios grandes, todo lo que sea metalizado, colores flúo, los estampados de todo tipo, etc. Sombras doradas, bronceadas y colores eléctricos anaranjados, fucsias, azules, violetas, etc. Mucho rubor rosado y labios vibrantes completaban el look con cabellos voluminosos. Etcétera etcétera, mucho de todo. Fue en esta década que finalmente las actrices comenzaron a llevar el delineado inferior a las pantallas.

Llegan los noventas, mientras el mundo se vuelve a la estética grunge, en India se siguió usando labiales y gloss en tonos nude y tostados con los labios delineados por fuera del contorno natural. Las cejas podían ser usadas súper finas (muy al estilo Hollywood en ese momento) o más naturales (más al estilo Bollywood). Fue durante esta década que la ropa deportiva comenzó a ser aceptada como ropa de diario, porque así se veía vestidos a los artistas en la pantalla grande. La grandísima belleza de Aishwarya Rai llega a las pantallas usando un cat eye definido y de grosor medio que acentuaba su mirada y la forma de sus ojos. Suficiente para que el resto de las mujeres lo adoptaran.

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Durante los años 2000 el estilo vuelve a ser bastante sexy y es durante esta década que Rani Mukherjee con sus hermosos ojos color miel y la anteriormente mencionada Rai encantan a los públicos llegando a la cúspide de su fama. Mukherjee trajo nuevamente la tendencia del delineado esfumado pero esta vez, incluía el delineado inferior. Las sombras claras eran la norma, se usaba muy poco rubor y mucho gloss en tonos naturales. El rostro se mantenía opaco. También se usaba en esta década sombras “escarchadas” en tonos grisáceos

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El estilo que se vio hasta el 2010 indica que hay una mayor libertad respecto de los looks y los colores que se eligen. Pero el smokey eye es el elegido para enmarcar los ojos de las artistas, acompañando un delineado importante. También el rostro se encuentra contorneado e iluminado para hacerlo ver radiante. Las cejas son rellenadas y tienen forma arqueada. Los labios se ven carnosos y sensuales. Este es el look que llevan las “item girls” en las películas y todas quieren verse como ellas. Kareena Kapoor es la reina de la pantalla y sus rasgos fuertes encandilan a todos los espectadores. De modo paralelo, podemos ver actrices (como por ejemplo Deepika Padukone) que llevan un maquillaje secreto, un no makeup, destacando su piel impecable.

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Hasta aquí llego con esta primera parte, ya que hay más para contar sobre la relación de la industria de Bollywood y el maquillaje. En breve, la continuación.

Maquillaje para “Feud: Bette and Joan”

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Feud es una miniserie de Ryan Murphy  (creador de Glee y American Horror Story, entre otras) que es la dramatización de cómo se filmó el largometraje “What Ever Happended to Baby Jane?” del año 1962. La serie (que nació como un proyecto para ser película) presenta la interacción entre Bette Davis y Joan Crawford, en un momento de sus vidas donde ya no eran tenidas en cuenta por los estudios de cine, por sus edades. Las actrices no se llevaban bien, sino todo lo contrario. Pero se encontraban en la misma situación laboral.

Las mujeres que interpretan a estas dos glorias del cine de Hollywood son… dos glorias del cine y la tv actual: Jessica Lange interpreta a Crawford mientras que Susan Sarandon se pone en la piel de Bette Davis. A Sarandon ya le venían proponiendo interpretar a Davis desde hace un tiempo por su gran parecido físico mientras que Lange confesó no estar muy enterada sobre su asignatura: Crawford, así que tuvo que aprender sobre ella.

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La atención al detalle en la creación de la miniserie es destacable, inclusive los ángulos en los que se rodaron las escenas de la filmación de Baby Jane son logrados magistralmente. Toda esta minuciosidad también se refleja en los estilos, maquillaje vestuario y peinados de todos los personajes. Un festín vintage.

Las encargadas de recrear estas imágenes fueron Lou Eyrich (diseñadora de vestuario con quien Murphy colabora hace 2 décadas) y Judy Becker, diseñadora de producción, que trabajó en “American Hustle” y “Carol”. Ambas comenzaron a investigar sobre el período, incluyendo sus libros sobre Hollywood de esa era y cuáles eran los colores preferidos en ese momento. Esto dio como resultado que a cada personaje le correspondiera una paleta específica de tonos, sus propias paletas de colores.

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Los estilos de las divas eran bastante opuestos. Mientras que Crawford mantenía un glamour detallista y controlado que incluía full makeup y muchas joyas a toda hora del día, Davis era un poco más casual e informal. A Joan se le asignó una paleta de tonos fríos con azules, verdes y rosas mientras que a Bette se la mantuvo en colores cálidos, tostados y rojizos.

Eryn Krueger Mekash es la encargada del makeup, y colabora con Murphy desde la creación de Nip/Tuck. Sabiendo cuál es el gusto del creador de la serie, comenzó a investigar libros de maquillaje de la época para aplicar a los 150 personajes, cientos de extras y períodos de tiempo.

Para su interpretación de Crawford, se mantuvo a Lange con un glamour constante pero no exagerado, donde se acenturaron sus cejas y pestañas y siempre llevaba un labial destacado, muy de los años 30 y 40. Para Sarandon, el estilo era mucho más natural. No hubo tomas manipuladas digitalmente, y Mekash se apoyó en técnicas de contorno y el uso de los colores de moda de la época para destacar sus apariencias.

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Bette Davis fue la que tomó la decisión del maquillaje en la filmación de Baby Jane, diciendo: “La idea que yo tenía en mente para el personaje no hubiera sido realizada por ningún profesional del maquillaje, ninguno se hubiera atrevido”. Ella era conocida en el medio por no preocuparse por mantenerse bonita en las interpretaciones de sus personajes, estando dispuesta a rasurar su cabeza parcialmente y avejentarse exageradamente, por ejemplo.

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Respecto de productos, una de las marcas utilizadas durante la miniserie tanto para maquillar a los actores como para aparecer en pantalla, es Bésame Cosmetics.

La marca Bésame Cosmetics fue creada por la diseñadora e historiadora Gabriela Hernández, que siempre estuvo enamorada de la belleza vintage y desde pequeña quedó fascinada con la rutina de belleza de su abuela. Oriunda de Buenos Aires (vive en Estados Unidos), estudió en el Art Center de Pasadena -California-. Suma a sus talentos el de fotógrafa, directora de arte y escritora (su libro se llama Classic Beauty: The History of Makeup).

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Creó su marca llena de adornos y detalles inspirados en una época anterior pero con fórmulas actuales de buena pigmentación y duración prolongada. Su deseo es el de devolver a las mujeres la emoción, pasión y romance respecto de sus rituales de belleza.

 

Es destacable mencionar que uno de los productos emblema son sus labiales, porque varios de los colores que presenta son réplicas exactas de colores de diferentes épocas. Pero también pueden encontrar máscaras de pestaña en cake y en crema, por ejemplo.

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Por último, les dejo un videíto (en inglés) del cast principal de la miniserie y una fuerte recomendación de verla. Es EXCELENTE.

Cosméticos en …papel?

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Los papeles absorbentes de brillos (blotting papers) son conocidos hace un tiempo ya. Pero resulta que también sirven para aplicar distintos tipos de productos a nuestros rostros.

Debo reconocer que parece mucho más cómodo para transportar que polvos compactos, rubores, brochas, esponjas, etc en nuestras carteras, no? Pulgares arriba para este invento, un 10 en practicidad.

La empresa que los fabrica es Mai Couture, creada por la maquilladora Mai Tran. Los beneficios de esta línea de productos son varios, comencemos por el hecho de que estos son blotting papers, o sea, que absorben brillo excesivo de la piel. Al mismo tiempo, hay algunos que están embebidos en color, lo cual hace que al mismo tiempo que te matificás, te aplicás base, polvo bronceante, rubor y/o iluminador.

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Los papeles están pensados para una aplicación simple y rápida, ideal para las personas que poseen poco tiempo para maquillarse o para un retoque durante la jornada. Hay 3 tonos de papel bronceante (Bronzing Papier), siete tonos de rubor (Blush Papier), dos tonos de iluminadores (Highlighter Papier) y tres tonos de base (Foundation Powder Papier).

Pero no se queda aquí. También tiene papeles que están embebidos con principios activos para el cuidado de la piel. Aquí encontramos la línea con Lavanda, Ácido Salicílico y Vitaminas C + E.

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Los papeles vienen en libritos, donde lo único que hay que hacer es arrancar una hoja y frotarla o presionarla suavemente sobre el rostro, para ir liberando el contenido. El resultado es de cobertura baja-media con un acabado natural. Se puede aplicar sobre la piel limpia o sobre algún producto de maquillaje.

Estos papeles son hipoalergénicos, reciclables, biodegradables, no testeados en animales, no contienen parabenos ni talcos.

La marca Flesh Beauty se sube a la tendencia de la practicidad y lanzan su libro de papeles pigmentados, conteniendo papeles con bronceador, rubor e iluminador, agregando que no contiene fragancias en su formulación.

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Intrigada sobre cómo se fabrican estos papeles, llegué hasta un video donde se muestra el procedimiento de embeber papeles en pigmento (en este caso, naturales) para la aplicación en maquillaje. Rituales de preparación tradicionales de China. Asumo que estos papeles de los que hablamos hoy siguen algunos fundamentos derivados de estas técnicas. Un hermoso video que está bueno tener. Se los dejo aquí.

Y para terminar, les dejo otro video donde se puede ver a Mai Tran aplicando Mai Couture. Estos productos se encuentran en locales como Ulta, con lo cual si conocés alguien que viaje se los podés pedir, porque creo que al mercado argentino no llegan, pero crucemos los dedos que en el futuro se puedan conseguir, o alguien se inspire en ellos (cof cof) y tengamos una versión local.

Quién es Sam Fine?

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Sam Fine nació en Chicago, Estados Unidos y es legendario por hacer su magia sobre los rostros de las mujeres más bellas. Cuenta entre sus clientas a Vanessa Williams, Iman, Queen Latifah, Halle Berry, Tyra Banks, Veronica Webb y Naomi Campbell, por nombrar algunas.

Creció en un hogar con mayoría de mujeres y siempre le llamó la atención el momento en el que su madre y sus hermanas se preparaban maquillándose y peinándose. Inclusive les pedía que él les permitiera ayudarlas. Siempre tuvo inclinaciones artísticas, y por eso, en sus ratos libres, dibujar era algo que se le daba naturalmente.

Fue alumno en la Percy Julian High School y encontró su nicho en el Departamento de Arte y sus instructores. “Mis maestros de arte fueron una influencia enorme en mi vida. Quise ir a la Lindbloom High School pero mis padres se opusieron porque quedaba muy lejos. Cuando conseguí una beca en mi año de junior, me ayudó a ver otro mundo. Viajé al Art Institute of Chicago, para hacer la carrera de Illustrador de Moda, durante el verano con unos amigos y cambió mi perspectiva totalmente”.

Encontró muchísimo apoyo en el instituto, que estaba basado en la diversidad de opciones que tuvo en frente como un estudiante de arte. “Ahí es donde los maestros se vuelven una gran influencia. Craig Rex Perry fue uno de mis instructores en el Art Institute: aquí hay un hombre de color enseñando y trabajando en compañías grandes, haciendo ilustraciones para publicaciones y diarios, eso me cambió la vida.”

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Y sin embargo sus padres no lo entendían del todo pero se aferró al coraje que le dieron sus amigos y el resto de su familia y decidió dar el paso de mudarse a New York un par de años después.

Se mudó a la gran manzana para competir contra los mejores. Estaba en la búsqueda de un mercado energético, eléctrico y NY no lo defraudó. La transición de la ilustración al maquillaje fue fácil para Sam:“Estoy haciendo lo mismo, pero dibujo sobre un lienzo vivo”.

Comenzó su carrera en el maquillaje tras un mostrador, vendiendo cosméticos. Le enseñó a aplicar y recomendar productos a mujeres de diferentes ascendencias, mezclando colores y simplificando los pasos para que la clienta pueda sentirse bien con su rutina de belleza, todos los días.

Allá por el comienzo de los años 90, Fine veía su carrera evolucionar al comenzar a trabajar como asistente de Fran Cooper y Kevyn Aucoin, (nada más ni nada menos!) durante la temporada de desfiles.

Además asistió a otros maquilladores en diversos trabajos hasta que un día, le tocó embellecer a las cantantes del coro de la GRAN Patti Labelle. Ella vio el trabajo que él había realizado y preguntó por él. No pasó mucho tiempo hasta que él fue el encargado de prepararla para los Grammy Awards.

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A medida que su carrera siguió desarrollándose, lanzó un libro, donde su objetivo es compartir los tips de belleza que lo hicieron favorito entre las celebridades:  “Fine Beauty: Beauty Basics and Beyond for African American Women” vio la luz en el año 1998. Este texto es usado hoy en día como referencia en las escuelas de belleza.

Se fue convirtiendo cada vez más en el maquillador elegido por las mujeres afro -americanas y tanto fue su demanda que fue el primer maquillador de color para líneas de Revlon y CoverGirl. Es una importantísima voz no sólo para productos que se enfocan en el mercado de pieles afro-americanas sino por tener un modo de tratar la belleza en estas pieles, para celebrarlas y resaltarlas, no para enmascararlas.

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En el año 2010 lanza un DVD con demostraciones y tips de sus técnicas de maquillaje. Era de esperar que el maquillador que enseñaba a sus clientas a mezclar productos para conseguir el tono ideal para cada piel, tuviera una línea de productos propia, no? Así es, en 2013 lanza su colección Supreme Color bajo la empresa Fashion Fair, de larga data en el mercado de los cosméticos dirigidos al público afro-americano.

Su inspiración fue la mismísima Michelle Obama. Le envió los productos a su oficina apenas estuvieron listos. Fine trabajó con la entonces Primera Dama en 2010 para numerosas ocasiones domésticas e internacionales. Consideró las diversas texturas y tonalidades de las pieles de las mujeres que maquilló en toda su carrera. Modelos como la bellísima Alek Wek, con un color profundo y subtono frío y actrices como Vanessa Williams y Halle Berry, con un subtono cálido. “Las mujeres con tonos más profundos tienen más difícil la tarea de encontrar bases y correctores que les funcionen”.

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Pueden estar al tanto de sus trabajos editoriales y lanzamientos en la moda en su página http://www.samfine.com o seguirlo en sus redes sociales. Una leyenda que es referencia inequívoca e impone su estilo, educándonos.

 

5 propuestas desde la NYFW S/S 2019

 

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Los ojos del mundo puestos en lo que fue la New York Fashion Week Spring/Summer 2019, para enterarnos cuáles son las tendencias de todo lo que se viene, pero nos vamos a enfocar en el makeup, por supuesto.

Lo que se ve en pasarelas, es parte de una imagen total, propuesta por los maquilladores encargados en cada caso y seleccionada por los diseñadores para complementar sus creaciones. A partir de estos looks “de show” tomamos la información y la adaptamos a nuestro gusto. Pero es una herramienta válida para ir viendo los colores y las texturas que se vienen.

 

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En el desfile de Tom Ford, la maquilladora Diane Kendal en los ojos, aplicó bálsamo labial sobre un smokey eye construído a partir de delinear los ojos en negro, y fundir con tonos tostados y dorados de la Eye Quad Golden Mink, para darles el toque mojado. Las cejas se usaron naturales pero peinadas y rellenas con el producto para cejas de la marca, para darle marco y fuerza al rostro. La textura dewy en la piel se consiguió con un poco de primer iluminador en los puntos altos del rostro mientras que se usó una base en barra para las zonas donde se necesitó cubrir algo. En los labios, un tono nude con brillo.

 

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Dejala a “Mother” Pat McGrath para que sea la encargada de una explosión de color y listo. En la presentación de Anna Sui, que referenció a Tony Duquette coloreó a 6 de las modelos del desfile como si fueran acuarelas vivientes, usando sombras Euphoria, Paranormal, VR Fire Opal y Rose Gold de sus paletas. En las mejillas iluminó con Astral Luna gold y Love Supreme. Para no perder los ojos, se aplicó máscara a las pestañas y en los labios el bálsamo de la marca para labios suaves y jugosos naturalmente.

 

Alice & Olivia

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Durante la pasada de la colección para primavera de la firma Alice + Olivia, nos lleva de viaje, imaginando locaciones para una mujer absolutamente cosmopolita. Y a quién no le gusta viajar, no? Erin Parsons, maquilladora encargada, creó 5 looks, dependiendo de la parte de la colección que se mostraba, referenciando una ciudad diferente. Cada maquillaje tenía un centro de atención, piel, labios naranja neón, párpados turquesa, labios en rojo clásico y un delineado gráfico en negro. Los que llevaban turquesa y negro, tenían originalmente una forma circular, y luego terminó siendo una forma más almendrada. “Los errores construyeron cada look”, dijo. El color turquesa se creó usando Eyestudio Lasting Drama Waterproof Gel Pencil en Silken Turquoise, y por encima se aplicó Eight Hour Cream de Elizabeth Arden para darle un brillo húmedo.

 

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Este look creado para el desfile de Jeremy Scott fue llamado “el nuevo makeup no makeup”. Implica dejar el resto del rostro neutral mientras que toda la atención se enfoca en los labios metalizados. Este foco en la boca con la textura metálica “va de la mano con la insolencia de la juventud” según dijo Kabuki, el artista a cargo del maquillaje. Aplicó un foil a modo de transfer sobre los labios, en los que previamente puso pegamento de pestañas Duo (verde), porque es menos abrasivo para la piel de esa zona. Luego de que apoyara el foil asegurándose que haya contacto pleno, lo removió como si fuera un apósito protector. Si quedaban huecos o zonas sin foil adhirió una combinación de MAC Dazzleshadow Liquid en tono Love Yourself, con glitter en Pink.

 

Rodarte

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En Rodarte, el maquillador James Kaliardos se inspiró en Picasso para realizar párpados monocromáticos en tonos intensos. Usó sombras individuales de Nars en tonos fucisa, amarillo y celeste. En los labios, todas las modelos llevaron el Powermatte Lip Pigment en Don´t Stop.

 

Una yapa, para contrastar estos looks que elegí mostrarles: piel súper radiante y un velo de color rosado en la pasarela de Badgley Mischka. Un show que referenció a Alicia en el país de las maravillas para marcar su 30° aniversario en el mundo de la moda. De la mano de la maquilladora Carly Giglio de Stila Cosmetics. El color rosado fue el toque que potenció la belleza de cada modelo con una intención etérea sin verse inmadura o aniñada. El foco principal fueron los párpados y los pómulos, que fueron resaltados con dos productos que están próximos a ser lanzados: Shade Mystere Liquid Eye Shadow en Myhtical, que fue aplicado como punto de luz en el centro del párpado movible y Shade Mystere Face Gloss en la zona alta de pómulos, dándoles humedad. Este también fue usado en labios, y varió de acuerdo al color natural de cada modelo, ya que se trata de un producto de textura, con poca carga pigmentaria.

Polvos de maquillaje

 

Bildergebnis für loose powder brush

Con tantos productos y nuevas tecnologías que se introducen en el mundo del maquillaje no es de extrañarnos que en algún momento nos quedemos confundidos respecto de para qué sirve cada cosa o cómo se usa, no?

Hoy les propongo que arrojemos un poco de luz sobre los polvos de maquillaje para ver cuáles son las diferencias y cuál es el o los que más se ajustan a lo que queremos conseguir.

Empecemos por diferenciar los polvos fijadores (setting powder) de los polvos finales (finishing powder). Ya la denominación nos empieza a dar una pista sobre cuál es la función de cada uno.

Los polvos fijadores tienen, como bien dice su nombre/descripción, la función de fijar la base de maquillaje a fin de prolongar su duración. pueden ser incoloros y también pueden tener una carga mínima de pigmentos, para armonizar con el color de nuestra piel. Sobre ellos se puede aplicar el resto de productos de la rutina de makeup deseada, incluído el polvo de final. Una función extra que poseen es la de matificar el rostro, esto es, dejarlo opaco. El clásico setting powder es un gran aliado de las pieles con brillo por oleosidad, ya que siempre estamos en búsqueda de la opacidad, sin embargo también los hay con ligeros destellos para un glow natural. En mí experiencia, me gusta aplicarlos con un cisne, ya que siento que puedo ir haciendo una leve presión sobre la piel para ayudar al efecto fijador. Siempre se puede aplicar una brocha luego, para remover cualquier exceso.

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Los polvos de final tienen como objetivo dar a la piel un efecto óptico. Son micronizados, o sea que su gramaje es muchísimo más fino, otorgando al rostro una apariencia mucho más suave, disimulando poros y líneas de expresión, especialmente frente a una cámara. Son blancos y no se utilizan para fijar bases ni ningún otro producto, porque no están formulados con ese fin. Ya hablamos de esto con anterioridad en este artículo: Maquillaje HD y flashes para fotografía. Deben ser usados en muy poca cantidad y ser muy bien esfumados.

En general, los polvos HD son finishing powders. Se los llama así porque los maquilladores de Cine, TV y  medios que usan cámaras de Alta Definición los prefieren, ya que otro tipo de polvos se ven demasiado pesados sobre la piel. Este tipo de materiales se aplican con brochas grandes, asegurándonos de poner muy poco producto y esfumar mucho para evitar acumulaciones que puedan rebotar con un flash.

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Tanto los fijadores como los de final vienen en forma de polvos sueltos como en presentaciones compactas, lo cual nos lleva al otro versus: Cuando hablamos de un mismo producto, es lo mismo un polvo suelto (loose powder) que un polvo prensado (pressed powder)? Es como si habláramos de mellizos, no son necesariamente gemelos.

Los polvos sueltos vienen en un frasco, sueltos y con una consistencia más fina, mientras que los polvos prensados vienen en un compacto. Atenti porque en general estos últimos contienen ceras y siliconas, en sus fórmulas, que son las que hacen que tengan una textura semi sólida. Es el producto ideal para tener en la cartera para hacernos retoques. Sin embargo hay que moderarse en su uso. Al tener partículas ligeramente más grandes y estar mezclado con aglutinantes, se acumula en la piel dándole un look pesado, si lo aplicamos varias veces.

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