Como afecta la luz azul a tu piel?

Imagen relacionada

No sólo la radiación solar es causa de envejecimiento prematuro, sino que resulta que los monitores, los celulares, las tablets, etc también afecta nuestra piel.

La radiación de luz azul, llamada HEV (High Energy Visible) es aceleradora de la producción de radicales libres en la piel, con todos los daños que esto trae. Este estrés oxidativo en el tejido cutáneo contribuye al envejecimiento prematuro ya que penetra más profundo que las luces UVA y UVB. De hecho llega hasta la dermis, que es donde están alojados los fibroblastos, responsables de la producción de colágeno y elastina.

Si esto no fuera suficiente, también nos afecta en términos de modificar la producción de melanina (pigmentación), dando lugar a máculas (manchas) si tenés tendencia a pigmentar fácilmente (aparición de pequitas o hiperpigmentación en cicatrices, por ejemplo). Pero hay más… Sí, más daño, por la forma en que afecta el bioritmo, irrumpiendo el ritmo circadiano, especialmente si sos de las personas que chequean sus celulares justo antes de intentar dormirse. HEV afecta el nivel de melatonina, la hormona que nos ayuda a conciliar el sueño reparador.

Resultado de imagen para using cell phone in bed

En un estudio realizado por la empresa Estée Lauder, los resultados indicaron que la exposición a la luz azul modifica el ritmo circadiano de la piel misma, haciendo que las células “piensen” que todavía es de día, impactando el ciclo reparador que naturalmente ocurre durante las horas oscuras.

Y también afecta a nuestros ojos. La exposición desprotegida a la luz emitida por los aparatos digitales daña a nuestra vista, degenerando las células. Todos estos resultados son directamente proporcionales a la distancia a la que están nuestros artefactos digitales. Cuanto más cerca los posiciones de tu piel, y cuanto más tiempo nos impacten, mayor el daño.

Imagen relacionada

Atenti, porque la luz azul no es absolutamente toda mala. La radiacion HEV es parte del espectro natural de luz que emite el sol. Al ser impactados por esta radiación durante el día tiene beneficios como mantenernos alerta y ponernos de buen humor. Sin embargo no hay que olvidar que siempre hay que usar un FPS elevado y mantenerlo activo renovándolo cada 2 horas para tratar de evitar todos los efectos negativos. A leer las etiquetas de nuestros productos debemos ver que sea apto para protegernos de los UVA, UVB y HEV.

En estas épocas, nos encontramos chequeando nuestros teléfonos y entreteniéndonos con tablets, pantallas planas, laptops, etc durante una porción muy importante del día. Toda esta tecnología está empezando a verse en nuestras pieles. Existen protectores que se pueden poner a nuestras computadoras y también hay muchos aparatos que ya traen un filtro de luz azul. Lo mismo sucede con los anteojos, hay filtros especiales que protegen nuestros ojos de las radiaciones que se pueden sumar a tu receta.

Imagen relacionada

Algunos especialistas dicen, con razón, que la cantidad de HEV que emiten nuestros aparatos es pequeña, comparada con la que viene del sol. El tema aquí es que pasamos expuestos a nuestras pantallas TODO EL DÍA, con lo cual ya no podemos desestimar la influencia que tienen en nuestra piel.

Lo ideal sería que usemos un protector solar de amplio espectro durante el día y durante la tarde/noche, sumemos un protector de luz azul a nuestra rutina diaria. Otro igrediente que nos va a beneficiar enormemente es la adición de algún producto que contenga Vitamina C, para poder aprovechar sus propiedades despigmentantes y anti radicales libres.

Mientras esperamos que haya más investigaciones y estudios que nos den más información acerca de la influencia de HEV, marcas argentinas como Fórmula Dra Norma Bustos y Carthage ya tienen protectores contra la luz azul.

Anuncios

Principios activos: Vitamina C

Resultado de imagen para citricos

Me declaro fan absoluta de la Vit C en mis cosméticos. Por qué? Ufff… tiene tantos beneficios por sí sola como en sinergía con otros activos que es imposible no quererla!

El tema con el uso de la Vit C en cosmética siempre fue que se oxidaba muy (pero MUY) rápidamente. La luz también la neutralizaba aceleradamente. Otra cosa que sabemos de la C es que es una vitamina hidrosoluble. Por eso hoy en día sabemos que las formas más estables de la vitamina son las que son liposolubles.

Cómo saber si tu cosmético contiene Vit C? Puede aparecer con los siguientes nombres:

-Ascorbic Acid

-Ascorbyl palmitate

-Sodium ascorbyl phosphate

-Magnesium ascorbyl phosphate

-Ascorbyl glucoside

-Ascorbyl glucosamine

– Tetrahexyldecyl Ascorbate

Resultado de imagen para citricos

Como ya les decía en publicaciones anteriores, hay que leer las etiquetas de lo que consumimos. Es importante ver el orden en el que aparecen los ingredientes: los primeros son los que aparecen en mayor porcentaje y los que cumplen lo que el producto promete hacer a nuestra piel (hidratar, desinflamar, etc), mientras que los últimos probablemente sean colorantes, fragancias y conservantes de la fórmula.

O sea, si alguna de estos formas de la vitamina C aparecen en la lista de ingredientes en los últimos lugares, su función es la de prolongar la duración de la formulación, no tiene acción relevante a nivel de nuestra piel.

El ácido ascórbico es un compuesto orgánico ligeramente ácido, hidrosoluble con propiedades antioxidantes. Originalmente se la llamó L-Hexuronic Acid, pero cuando se vio que tenía la misma actividad que la vitamina C en animales (aquí se define la vitamina c como el efecto que produce, no una sustancia específica), se sugirió un cambio de nombre. La denominación ácido Ascórbico significa básicamente, “sin escorbuto”, una enfermedad causada por la deficiencia de Vit C. Es derivada de la glucosa, y hay animales (no humanos) pueden producirla naturalmente. Los humanos la requieren como parte de su nutrición.

La rapidez de oxidación del la Vit C es la razón por la cual hay que estar atentos a qué forma de este principio activo contiene nuestro producto, porque puede ser que en vez de estar activo haya perdido su efectividad en incluso se vuelva pro oxidante, favoreciendo la aparición de radicales libres. Para un producto de este tipo es mejor que venga en presentación unitaria, monodosis, ampollas, y en el peor de los casos, en frasco de vidrio con coloración.

Imagen relacionada

Los laboratorios imitaron a la sabia naturaleza, ya que mientras las naranjas (por poner uno de los ejemplos de un fruto que la contenga) estén “cerradas” sus propiedades vitamínicas están protegidas, en cuando entra en contacto con el aire, la luz y el calor del medio ambiente, se comienzna a degradar rápidamente. Esto es, porque el aceite escencial de la cáscara de la naranja protege todo mientras se encuentra intacto. O sea que la misión es encapsular la vitamina en grasas para conservar sus propiedades durante más tiempo.

Como dice más arriba, las formulaciones  que contienen este preciado activo en forma liposoluble son los más aconsejables, porque son más estables. La Vit C es naturalmente hidrosoluble, pero se combina en laboratorio con ácido palmítico, consiguiendo ésteres que dan lugar a la Vit C éster.

Esta presentación es la que se llama Ascorbyl palmitate, Ascorbil Palmitato o Palmitato de Ascorbilo, excelente antioxidante.

El MAP o Magnesium ascorbyl phosphate o Magnesio Ascorbil Fosfato es hidrosoluble pero está tratada para que sea menos exfoliante que el ácido ascórbico tradicional. El lado negativo es que tiene menos penetración que la presentación liposoluble. Es un excelente blanqueador ya que disminuye indirectamente (inhible la tirosinasa) la producción de melanina.

Resultado de imagen para tomate espinaca

Tetrahexyldecyl Ascorbate o Tetrahexyldecyl ascorbato es capaz de penetrar más profundamente al ser un compuesto lipídico, ayudando a estimular al fibroblasto (las células de encargadas de producción de colágeno).

Otra forma de encontrar el activo es adentro de liposomas. Es un sistema de Encapsulación con microvesículas constituídas en bicapas concéntricas de fosfolípidos que se parecen mucho a las paredes de las células que tenemos, con lo cual el cuerpo identifica como un componente natural y la deja penetrar más profundamente. Al disolverse, libera su contenido.

La Vit C puede venir en nanósferas también. Este es un sistema llamado Matricial, o de liberación controlada. Lo constituyen microesferas de estructura biocompatible que permite ser absorbido profundamente y liberar su contenido con una cronología definida. Son químicamente inertes y estables. La única “contra” que tienen es que pueden acelerar la liberación de su contenido si su temperatura supera los 40° C.

Resultado de imagen para moras y frutillas

Ahora que ya sabemos un poco más de la Vit C, revisemos sus propiedades:

-Antioxidante: combate los radicales libres.

-Ayuda a mantener la piel elástica y tonificada: por su estímulo a los fibroblastos, que fabrican el colágeno y la elastina, resultando en una mayor cantidad de Glucosaminoglicanos.

-Despigmentante: ralentiza la producción de melanina, el pigmento que le da color a la piel y que al acumularse genera manchas.

-Al aplicarlo antes de un protector solar, puede ayudar a una mayor eficacia del FPS y combate el efecto oxidante de la radiación solar: la mayor culpable de la formación de radicales libres en nuestra piel.

-Mejora y empareja el tono de la piel en general, y la mantiene hidratada, resultando en piel más luminosa.

Qué es la comedogénesis?

Bildergebnis für curly hair women skin acne

Cuántas veces te pasa de encontrar en algún producto un sello o frase que dice “no comedogénico”? Este significa que el fabricante dice que su producto no contiene ingredientes que sean obstructores de poros.

Simplemente puesto, se trata de la capacidad de un producto o ingrediente de obstruír los poros, generando comedones abiertos (puntos negros) y cerrados.

Lo que para una persona puede resultar comedogénico, para la otra puede no serlo. Inclusive el sebo humano es comedogénico para algunas pieles, mientras que para otras no. Entonces no tiene que ver exclusivamente con componentes, sino también con la calidad de la piel de cada persona.

Que quede claro que no estamos hablando de acné vulgar, sino de lesiones que aparecen por resultado del contacto con un producto o ingrediente.

Bildergebnis für non comedogenic

Es interesante saber que no hay una lista de ingredientes oficial que tengan que ser excluídos de una formulación para que pueda llevar el sello de No Comedogénica. Tampoco hay ninguna organización independiente que se haga responsable de verificar esta afirmación y cualquier fabricante es libre de utilizar la afirmación en sus envases.

No se conocen pruebas estandarizadas que determinen si un producto es comedogénico o no. Por el hecho de que cada piel responde de modos distintos.

Bildergebnis für non comedogenic

Con todo esto dicho, hay una lista de elementos que son conocidos comedogénicos que hay que evitar, especialmente si tenemos piel grasa o sospechamos que somos propensos a la formación de estas lesiones.

Aquí es donde se hace indispensable leer etiquetas. A saber: en la lista de ingredientes de los productos, éstos aparecen por orden de concentración. Los que aparecen primeros son los más abundantes, mientras que los que aparecen hacia el final son los menos abundantes. Si alguno de estos productos aparece en los primeros 5 puestos en la lista de ingredientes, quizás no sea lo mejor para nosotros.

Ähnliches Foto

Lanolina: (lanolin) es una cera que es extraída de la lana de las ovejas. Es un ingrediente muy común y fácil de encontrar en cremas y bálsamos. Su composición es similar a la del sebo humano, con lo cual su función es la de prevenir la pérdida de agua y ayuda a sanar la piel escamada de los labios, por ejemplo. PERO forma una película oclusiva sobre la piel. Esto no es bueno porque este ambiente ayuda a la proliferación de las bacterias.

Bildergebnis für aceite mineral cosmeticos

Aceite Mineral: (mineral oil) este elemento también forma un film oclusivo sobre la piel, lo cual lo hace benficioso en algunas circunstancias, por ejemplo en cremas para manos secas. Se debe evitar usar en pieles con tendencia grasa. Se lo puede encontrar en formulaciones extra espesas y nutritivas. Los Petrolatos caen en esta misma denominación ya que tiene los mismos efectos.

Palmitato Isopropílico: (isopropyl palmitate) un ácido graso de cadena larga (o sea complejo) que se encuentra comúnmente en humectantes. También podemos encontrar el isopropyl myristate, similar al palmitato, que es usado como un emulsionante dentro de las formulaciones.

Bildergebnis für cocoa butter

Manteca de Cacao: (cocoa butter). Sí lo sé! Es EL bálsamo para labios por excelencia y su eficacia es indiscutida para ese menester. Es un potente hidratante que también es nutriente que no se encuentra regularmente en productos para la piel pero sí en productos para el cuidado del cabello. Así que ojo, porque si usás una crema en tu melena que lo contenga y ese cabello toca la piel de tu rostro, espalda, hombros, cuello, etc, puede que esté generando brotes de lesiones. Atenti porque el aceite de coco también es culpable aquí. Si los usás, asegurate de mantener el cabello alejado del rostro, por lo menos hasta que se seque.

Siliconas: (silicone, dimethicone, cyclomethicone) es un culpable por asociación. Dan a los cosméticos una sensación de suavidad muy confortable. Las siliconas de uso cosmético son un derivado del sílice. Crean una barrera que es protectora y respirable sobre la superficie de la piel, sin embargo, su tamaño molecular no permite que pasen de la epidermis, convirtiéndolas en buenos vehículos para diversos principios activos, especialmente aquellos que requieren un período de absorción más prolongado. El problema surge cuando alguna de esas otras sustancias es comedogénica. 

Ojo! No se trata de demonizar ninguno de estos componentes muy por el contrario, cada uno tiene propiedades beneficiosas si son utilizados correctamente. Simplemente estar atentos porque en este caso en particular, hay que evitarlos, reducir y/o controlar su uso.

Referencias de belleza: Francia

Ähnliches Foto

Las mujeres francesas tiene ese “Je ne sais quoi” que les da ese aire de estar impecables sin esfuerzo. Esa belleza que te da la individualidad, es muy chic.

Lo importante aquí es conseguir una rutina que destaque lo que tenemos naturalmente, sin necesidad de pasar 2 horas frente a un espejo ni teniendo estantes y cajones de diferentes productos. Y comienza con la piel. Se pone mucho énfasis en cuidar la piel, ya sea con el tipo de alimentación como con los productos que se colocan. Mucha hidratación en forma de brumas, neblinas, aguas termales, serums, aceites livianos y emulsiones que aporten agua y mantengan la piel viéndose naturalmente sana.

Imperativo el uso de protectores solares y/o productos que los contengan. Luego de que se aplican sus hidratantes (incluyendo bálsamo labial y algún producto específico para el contorno de ojos) suelen usar un poco de alguna BB o CC cream, que son básicamente hidratantes con color. Si querés saber más sobre este tipo de productos, te invito a que visites el posteo anterior, o hagas click AQUÍ.

A la hora de la aplicación de maquillaje, si bien usan algunas brochas, hay también mucho uso de los dedos, para terminar de fundir las texturas a la piel. Colocan la BB o CC cream en la zona central del rostro (donde hay más diferencias de color con el resto) y lo van trabajando hacia afuera. No buscan cubrir la piel, sino emparejar el color sin perder la textura natural. No es raro ver o escuchar a las francesas diciendo que quieren que la piel “respire”. Esto significa que no ponen base. La idea de una base más cubritiva les da una sensación de ahogo. Importante: si la usan, no la ponen en la naríz. Esto ayuda a la ilusión “piel natural” ya que en general en la naríz hay pequitas y quieren que se vean.

Le toca el turno a un corrector. Aquí sí utilizan algo que les de más cobertura pero que no sea muy grueso. Usan el corrector muy puntualmente donde lo necesiten (zona de ojeras, costados de la naríz, comisuras de labios, alguna imperfección) y usan un dedo o una mini blender para esfumarlo y que no se note el producto.

Ähnliches Foto

El contouring es algo que no se usa en este estilo, lo que sí se utiliza en cambio, es tonalizar la piel con un bronzer. De un modo menos marcado y estructurado, se sombrea el rostro con una brocha ancha aplicando el bronzer en zona de sienes, hueso de las mejillas y contorno facial. El rubor se aplica muy esfumado y en muy poca cantidad.

Las texturas elegidas son las que mejor se funden con la piel, los serum, líquidos, productos en crema y los bálsamos. Casi no se usan polvos, para no deshidratar la piel y perder el relieve natural. Sí se usa un polvo translúcido que ayude a que el maquillaje tenga más longevidad, como por ejemplo el de Laura Mercier que fue creado para este tipo de aplicación, impercetible. El concepto de baking es algo que las francesas ni siquiera tienen en cuenta a la hora del maquillaje diario.

Para las cejas, es importante seguir la forma natural de las mismas, y no hay una ultra definición, esa ceja instagram, dibujada y cincelada a morir es algo que no se ve en este estilo. Los pelitos se acomodan con ayuda de un gel transparente o inclusive una cera. Luego, si hace falta rellenar algun área se utiliza un lápiz de color cercano y luego de su aplicación se vuelve a cepillar para reacomodar el pelo y para esfumar el producto.

La atención puede ir hacia un lindo delineado o hacia un labial intenso. El look que lleva los labios como protagonistas, deja los ojos casi despojados de color. Sí se puede usar una sombra color piel o ligerísimamente más oscura para dar una mínima estructura a los párpados. Sí una buena máscara de pestañas y luego pasar un cepillo para evitar grumos. El clásico french look lleva un labial rojo o borgoña intenso. Es como un vestido negro: para todas las ocasiones.

Bildergebnis für french style makeup

Otro dato importante es que el iluminador que utilizan las french girls no busca enceguecer al espectador. Es más sutil. Finas perlas se aplican muy discretamente sobre los puntos de luz clásicos, bajo la ceja, zona superior de los pómulos, sobre los piquitos de los labios y  mentón. A veces, iluminan el lagrimal. Sí aplican luz a el puente de la naríz. Les digo más, a veces aplican algún bálsamo a modo de iluminador, para darle a la piel esa apariencia jugosa, lozana.

Vamos hacia el otro lado de este estilo: este se enfoca en los ojos, porque lleva un delineado, mientras mantiene los labios más neutrales, con algún tono rosado o nude.

El delineado es realizado con lápiz o algún otro producto cremoso, esto permite que se pueda esfumar fácilmente. Lo que se busca es destacar y definir el ojo suavemente. La utilización de varias capas de máscara de maquillaje contribuye y le da soporte a esta idea. Para convertir este maquillaje de día hacia la noche, se puede agregar un poco más de producto y esfumarlo para generar un suave smokey eye sin mucho esfuerzo.

Las sombras que acompañan a este estilo son generalmente colores como un beige natural, rosados y tostados claros.

Ähnliches Foto

Disclaimer: mientras escribía el post me enamoré perdidamente de Marion Cotillard, se nota? 🙂 Elle et parfaite!

Les dejo este video cortito donde vemos a la modelo francesa Cindy Bruna maquillarse “para salir” fíjense que aplicación liviana y natural, que por sobre todo destaca sus rasgos y belleza natural.

Cosméticos AA, BB, CC, DD, etc

Bildergebnis für cosmetics

Los mundos de la cosmética del cuidado de la piel y el maquillaje funden cada vez sus rangos de acción, casi podríamos decir que los “esfuman”. LOL.

Ahora, en serio. Hace ya un tiempo que los cosméticos extienden el alcance de su acción, porque a quién no le gusta lo multitasking? Te preguntaste alguna vez si la base que te vas a poner afecta o mejora alguna condición de piel que tengas (acné, brillo, sensibilidad, deshidratación, etc)? Por qué no usar un producto que comprenda ambos campos, el del maquillaje y el de la calidad de la piel.

Así que con esos conceptos en mente fueron apareciendo estos cosméticos híbridos y multipropósito que nacieron junto con las nuevas nomenclaturas de doble letras: AA, BB, CC, DD, EE, casi que nos va a quedar corto el abecedario. Pero de qué se trata cada una?

Ähnliches Foto

Los cosméticos AA son los cosméticos Anti Aging. Esta nomenclatura no es oficial, es simplemente el modo en el que mucha gente denomina a estos productos que no contienen pigmentos, contienen péptidos, retinoles, ácidos de uso domiciliario, y anti oxidantes. Son las clásicas cremas “de noche”.

BB es probablemente la nomenclatura más conocida. Significa Blemish o Beauty Balm y se trata de fórmulas de textura ligera con color de fácil utilización. Vieron la luz en Corea y el concepto incluía una textura de emulsión ligera con propiedades ligeramente hidratantes que contenía color de baja cobertura que ayuda a emparejar suavemente el tono de la piel. El cosmético ideal para utilizar todos los días. A medida que pasó el tiempo se le fueron agregando tareas (por suerte!). Hoy en día las BB mínimamente cubren 4 ó 5 funciones: hidratación ligera, color, filtros solares, descongestivos, activos matificantes y antioxidantes, dependiendo de las diferentes variedades y marcas. En las marcas asiáticas, es muy común encontrar que no sólo las cremas del tipo AA sino éstas también incluyen activos blanqueadores.

Bildergebnis für BB creams

Las CC creams vienen con una carga pigmentaria mayor. De ahí que su nomenclatura significa Color Correcting o Complexion Correction. Estas fórmulas no son tan ligeras en textura como las BB pero no sólo son más cubritivas sino que incluyen activos que tratan la discromía, como por ejemplo Niacinamida, además en general incluyen un filtro solar más elevado, ya que estamos tratando manchitas en la piel. Esto va sumado a las funciones de una BB cream, incorporando activos tratantes para pieles con rosácea o acné, por ejemplo.

Ähnliches Foto

Ahora le toca el turno a las DDDaily Defense. Aquí tenemos un especie de intermedio entre las BB y las CC que ya se pueden empezar a considerar bases ligeras, por la carga pigmentaria que contienen. Así mismo es muy común que incluyan filtros que disimulen texturas ligeras de la piel como finas líneas y poros notorios.

EE puede significar 2 cosas: Even Effect o Extra Exfolianting. Las Even Effect (atenti siempre a leer las etiquetas para saber qué estamos usando) son de tratamiento para manchas hiperpigmentarias causadas por polución, radiaciones solares y otros causantes de radicales libres. Incluyen dermoaclarantes y en general traen un filtro solar de 30 para arriba. Las Extra Exfoliating son productos de limpieza que se suman a la moda de la doble letra, para no parecer desactualizados, básicamente. Tienen una textura cremosa y activos naturales que ayudan a renovar la piel. Por esta acción exfoliante es que no están recomendadas para usar todos los días.

Bildergebnis für ee cream Bildergebnis für ee extra exfoliating

FF se refiere a Facial Finishing. Estamos ya ante un producto de maquillaje que incluye propiedades hidratantes. Aquí lo que prima es la pigmentación y suma las propiedades anti age e hidratantes para mantener el maquillaje viéndose bien por varias horas.

Le siguen los cosméticos GG que significa Genious Glow (L’Oreal). Se trata de una crema que da un acabado radiante a la piel y a medida que se continúa su uso tiene propiedades autobronceantes. Aquí también podemos encontrar otro tipo de producto, de la marca GiGi que se abrevia también GG. Éstos están dirigidos a apliaciones post depilación. Con propiedades descongestivas, suavizantes e hidratantes. A veces pueden contener algún porcentaje de analgésicos.

Bildergebnis für gg genius glow GiGi GG Cream, 6 Ounce

Las que vienen ahora son las PP. Esta nomenclatura se traduce como Post Procedure y están dirigidas a aliviar distintos cuadros que haya en la piel luego de algún procedimiento como tratamientos con láser o ácidos, por ejemplo. También recomendados para pieles atópicas. Son básicamente compuestos cargados de descongestivos. En menor medida contienen hidratantes y antioxidantes. Se suman a la moda de la nomenclatura para continuar actualizados en el mercado. Hay otras PP en el mercado, pero no se debe confundir, porque estas se denominan así porque contienen extracto de pera (Pyrus Pyriofolia) de efecto blanqueador.
Bildergebnis für pp cream post procedure Bildergebnis für pp cream su derm perfeccionador-dual-hd

Hay otro tipo de cosmético denominado PP donde ésto significa Pink Perfect. Son primers siliconados que además de disimular apariencia de poros y finas líneas contienen un ligero tinte rosado que revitaliza los rostros opacos y las pieles apagadas. El Perfeccionador Dual Hd de Laboratorio LACA es un buen ejemplo de este tipo de productos, por más que no haya utilizado esa denominación específicamente.

Y por último tenemos a las ZZ. Esta nomenclatura se usa en dos tipos diferentes de productos. En unos significa Zit Zapper. Las formulaciones comprendidas bajo estas letras son cosméticos dirigidos a otorgar una baja cobertura pigmentaria y combatir lesiones relacionadas con el acné, como pústulas, comedones abiertos y cerrados, oleosidad excesiva, cicatrices, etc. En el otro grupo, la ZZ significa Zhongzhou Zinc. Es un óxido que también es conocido como Sublimed Sulfur Ointment que está incluido en estos cosméticos que dicen tratar pieles con rosácea en sus diferentes estadíos.

Ähnliches Foto Ã„hnliches Foto

Filtros solares que cuidan el océano

Bildergebnis für curly applying sunscreen

Se hizo historia: se promulgó la Bill 2571 y entró en efecto. Esta misma dice que a partir del mes de Enero de 2021, la venta de filtros solares que contengan oxibenzona se prohíbe en todo el estado de Hawaii, el primero de todo Estados Unidos en contar con una ley de este tipo.

Esta medida que es tomada en una porción tan pequeña del mundo, sienta precedentes respecto de cómo afectan los cosméticos a la vida en el océano y creo que en un futuro no muy lejano va a ser base para que otros sitios por el estilo (Australia, México, el caribe, etc) se sumen a la legislación.

Si bien se ha comprobado que las corrientes cálidas subterráneas, la contaminación del suelo, y la pesca indiscriminada son los pricipales culpables de la decoloración de las barreras de coral, hay suficiente evidencia que demuestra que los ingredientes químicos en los filtros solares también se llevan la culpa. Según reportes, 14 mil toneladas de bloqueador terminan cada año en arrecifes. El año pasado ya se había intentado legislar la prohibición de los fps que contengan oxibenzona o octinoxato, o ambos (salvo la prescripción de una agente de salud), pero no se había conseguido.

Bildergebnis für coral reef bleaching

Sí, el protector solar es un DEBER para mantener la piel más sana, prevenir el cáncer de piel y demorar la aparición de arrugas y manchas. Pero además tenemos que aportar nuestro granito de arena (de playa, ja!) para cuidar nuestro mundo.

No todos los protectores solares están creados del mismo modo: están los protectores químicos, los protectores físicos y los combinados. Dentro de los químicos, encontramos diferentes compuestos formulados para absorber y hacer rebotar las tan dañinas radiaciones solares.

La oxibenzona es un ingrediente polémico. Es un buen absorbente de radiaciones ultravioletas (UV). Los rayos UV dañan el ADN de las células de la piel, que pueden mutar, generándo lesiones pre cancerígenas. Son peligrosos, porque pueden atravesar las nubes, incluso en un día nublado. Son los culpables de que pienses que si el día está nublado “no te vas a quemar” cuando la realidad es muy opuesta.

Bildergebnis für ocean sun

Al ser absorbida casi en su totalidad por nuestro cuerpo, se va acumulando y puede afectar nuestro sistema endócrino, o sea, las hormonas. Y también es responsable de que tengamos, a la larga, reacciones alérgenas a las formulaciones que la contenga. Se encuentra en otros cosméticos también, como labiales, máscara de pestañas o champú.

Se la puede encontrar con varios nombres en las listas de ingredientes de tus productos, así que a estar atentos:

OXYBENZONE

BENZOPHENONE-3

(2-HYDROXY-4-METHOXYPHENYL) PHENYL- METHANONE

(2-HYDROXY-4-METHOXYPHENYL) PHENYLMETHANONE

2-BENZOYL-5-METHOXYPHENOL; 2-HYDROXY-4-METHOXYBENZOPHENONE

4-08-00-02442 (BEILSTEIN HANDBOOK REFERENCE)

4-METHOXY-2-HYDROXYBENZOPHENONE

ADVASTAB 45

AI3-23644

ANUVEX

B3

BENZOPHENONE

Bildergebnis für oxibenzona

Cómo afecta al océano? Lo hace matando al coral y también ocasiona daño al ADN de algunas algas, causando la muerte de unas y el crecimiento de otras, desequilibrando el ecosistema marino. Algunas variantes de los corales son consideradas anclas de otras especies marinas (las vidas de algunos animales dependen de este organismo). Con lo cual los corales son cruciales no sólo para la vida oceánica, sino la industria del turismo y las investigaciones médicas.

El octinoxato puede presentar un conjunto de desventajas parecido, habiendo incluso menos estudios e investigaciones que respalden las afirmaciones. Por eso, la mayor parte de las investigaciones se centra en la oxibenzona.

Cuál es la alternativa sana, no sólo para nosotros sino para nuestros océanos? Optar por un protector solar que contenga filtros minerales es lo indicado: buscar en la lista de ingredientes Zinc Oxide (óxido de zinc) u Óxido de titanio (titanium dioxide) ya que son de aplio espectro y protegen sin lastimarnos ni lastimar al medio ambiente.

Principios activos: ácido hialurónico

Ähnliches Foto

El ácido hialurónico es uno de los glucosaminoglicanos (GAGs) que forma parte del tejido de sostén que se encuentra en la piel, más específicamente a nivel Dermis. También está presente en el humor vítreo (ojos), las articulaciones y los cartílagos aportando flexibilidad y lubricación.

A partir de (aproximadamente) los 35 años, la cantidad de  GAGs que el cuerpo manufactura comienza a descender y esto significa que el tejido pierde sostén, gradualemente. Esto es importante, porque el A.Hialurónico tiene capacidad de conservar un porcentaje de agua de miles de veces su peso. Es lo que hace ver la piel “llenita” y conserva la tonicidad. Si al pellizcar suavemente tu piel ves que el tejido “rebota” y vuelve a su forma anterior, ése es el colágeno y el A.Hialurónico haciendo su trabajo, si por el contrario la piel queda plegada en el pellizco… es hora de hacer algo YA.

Ähnliches Foto

Para empezar, ingerir más agua. No olvides que mínimo deberíamos ingerir unos ocho vasos de agua por día. Si a eso le sumamos alimentos que aporten agua, como frutas y verduras, vamos por el buen camino. Deberíamos evitar las bebidas azucaradas y las alcohólicas, lejos de aportar algo bueno o útil, son tóxicas y producen inflamación en el cuerpo. Del mismo modo, los alimentos que contengan magnesio y los que aporten hierro ayudan a conservar el A.Hialurónico en el organismo.

Luego, mi mantra: USÁ FPS todos los días. Todos, por más que sea invierno. Por más que salgas de tu casa a las 6 de la mañana y todavía esté oscuro. Por más que no salgas a la calle o a pesar de estar encerrada en una oficina frente a una pantalla durante 8 horas por día. Hoy en día no sólo nos preocupan las radiaciones UVA y UVB sino también la incidencia de los rayos azules (en breve más sobre este asunto). Las radiaciones solares y las azules deterioran y deshidratan la piel. También producen problemas como manchas e inflamación en el tejido. Y ni hablar de la cantidad de radicales libres que se generan. No olvides que la exposición a las radiaciones es capaz de llegar al adn de las células, mutándolas y dañándolas, dando como resultado una piel de mucha menor calidad.

Bildergebnis für acido hialurónico origen usos beneficios

En el año 1935 Karl Meyer, un farmacéutico alemán y John Palmer, su colega, aislaron en el laboratorio una sustancia hasta el momento desconocida, encontrada en el cuerpo vítreo de los ojos de vacas. Este componente de textura viscosa, era el que ayudaba al ojo a conservar su forma.

En 1942 se usó por primera vez el A.Hialurónico con fines comerciales, gracias a Endre Balazs, de Hungría, que usó el método de Meyer para sintetizar el ácido de las crestas de los gallos. Este compuesto es muy utilizado inclusive hoy en día para reemplazar a la clara de huevo en los productos de pastelería.

Desde 1996 que se utiliza en cosmética, siendo éste el mercado que genera la mayor demanda. Por el hecho de ser uno de los componentes que se encuentran naturalmente en el tejido, es muy difícil encontrar alguien a quien le genere algún tipo de reacción adversa. Es un principio activo que ayuda a retener líquido en la piel, mejorando el aspecto y minimizando la textura de lineas finas y arrugas.

Anteriores Entradas antiguas

A %d blogueros les gusta esto: