Qué es la comedogénesis?

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Cuántas veces te pasa de encontrar en algún producto un sello o frase que dice “no comedogénico”? Este significa que el fabricante dice que su producto no contiene ingredientes que sean obstructores de poros.

Simplemente puesto, se trata de la capacidad de un producto o ingrediente de obstruír los poros, generando comedones abiertos (puntos negros) y cerrados.

Lo que para una persona puede resultar comedogénico, para la otra puede no serlo. Inclusive el sebo humano es comedogénico para algunas pieles, mientras que para otras no. Entonces no tiene que ver exclusivamente con componentes, sino también con la calidad de la piel de cada persona.

Que quede claro que no estamos hablando de acné vulgar, sino de lesiones que aparecen por resultado del contacto con un producto o ingrediente.

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Es interesante saber que no hay una lista de ingredientes oficial que tengan que ser excluídos de una formulación para que pueda llevar el sello de No Comedogénica. Tampoco hay ninguna organización independiente que se haga responsable de verificar esta afirmación y cualquier fabricante es libre de utilizar la afirmación en sus envases.

No se conocen pruebas estandarizadas que determinen si un producto es comedogénico o no. Por el hecho de que cada piel responde de modos distintos.

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Con todo esto dicho, hay una lista de elementos que son conocidos comedogénicos que hay que evitar, especialmente si tenemos piel grasa o sospechamos que somos propensos a la formación de estas lesiones.

Aquí es donde se hace indispensable leer etiquetas. A saber: en la lista de ingredientes de los productos, éstos aparecen por orden de concentración. Los que aparecen primeros son los más abundantes, mientras que los que aparecen hacia el final son los menos abundantes. Si alguno de estos productos aparece en los primeros 5 puestos en la lista de ingredientes, quizás no sea lo mejor para nosotros.

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Lanolina: (lanolin) es una cera que es extraída de la lana de las ovejas. Es un ingrediente muy común y fácil de encontrar en cremas y bálsamos. Su composición es similar a la del sebo humano, con lo cual su función es la de prevenir la pérdida de agua y ayuda a sanar la piel escamada de los labios, por ejemplo. PERO forma una película oclusiva sobre la piel. Esto no es bueno porque este ambiente ayuda a la proliferación de las bacterias.

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Aceite Mineral: (mineral oil) este elemento también forma un film oclusivo sobre la piel, lo cual lo hace benficioso en algunas circunstancias, por ejemplo en cremas para manos secas. Se debe evitar usar en pieles con tendencia grasa. Se lo puede encontrar en formulaciones extra espesas y nutritivas. Los Petrolatos caen en esta misma denominación ya que tiene los mismos efectos.

Palmitato Isopropílico: (isopropyl palmitate) un ácido graso de cadena larga (o sea complejo) que se encuentra comúnmente en humectantes. También podemos encontrar el isopropyl myristate, similar al palmitato, que es usado como un emulsionante dentro de las formulaciones.

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Manteca de Cacao: (cocoa butter). Sí lo sé! Es EL bálsamo para labios por excelencia y su eficacia es indiscutida para ese menester. Es un potente hidratante que también es nutriente que no se encuentra regularmente en productos para la piel pero sí en productos para el cuidado del cabello. Así que ojo, porque si usás una crema en tu melena que lo contenga y ese cabello toca la piel de tu rostro, espalda, hombros, cuello, etc, puede que esté generando brotes de lesiones. Atenti porque el aceite de coco también es culpable aquí. Si los usás, asegurate de mantener el cabello alejado del rostro, por lo menos hasta que se seque.

Siliconas: (silicone, dimethicone, cyclomethicone) es un culpable por asociación. Dan a los cosméticos una sensación de suavidad muy confortable. Las siliconas de uso cosmético son un derivado del sílice. Crean una barrera que es protectora y respirable sobre la superficie de la piel, sin embargo, su tamaño molecular no permite que pasen de la epidermis, convirtiéndolas en buenos vehículos para diversos principios activos, especialmente aquellos que requieren un período de absorción más prolongado. El problema surge cuando alguna de esas otras sustancias es comedogénica. 

Ojo! No se trata de demonizar ninguno de estos componentes muy por el contrario, cada uno tiene propiedades beneficiosas si son utilizados correctamente. Simplemente estar atentos porque en este caso en particular, hay que evitarlos, reducir y/o controlar su uso.

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Referencias de belleza: Francia

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Las mujeres francesas tiene ese “Je ne sais quoi” que les da ese aire de estar impecables sin esfuerzo. Esa belleza que te da la individualidad, es muy chic.

Lo importante aquí es conseguir una rutina que destaque lo que tenemos naturalmente, sin necesidad de pasar 2 horas frente a un espejo ni teniendo estantes y cajones de diferentes productos. Y comienza con la piel. Se pone mucho énfasis en cuidar la piel, ya sea con el tipo de alimentación como con los productos que se colocan. Mucha hidratación en forma de brumas, neblinas, aguas termales, serums, aceites livianos y emulsiones que aporten agua y mantengan la piel viéndose naturalmente sana.

Imperativo el uso de protectores solares y/o productos que los contengan. Luego de que se aplican sus hidratantes (incluyendo bálsamo labial y algún producto específico para el contorno de ojos) suelen usar un poco de alguna BB o CC cream, que son básicamente hidratantes con color. Si querés saber más sobre este tipo de productos, te invito a que visites el posteo anterior, o hagas click AQUÍ.

A la hora de la aplicación de maquillaje, si bien usan algunas brochas, hay también mucho uso de los dedos, para terminar de fundir las texturas a la piel. Colocan la BB o CC cream en la zona central del rostro (donde hay más diferencias de color con el resto) y lo van trabajando hacia afuera. No buscan cubrir la piel, sino emparejar el color sin perder la textura natural. No es raro ver o escuchar a las francesas diciendo que quieren que la piel “respire”. Esto significa que no ponen base. La idea de una base más cubritiva les da una sensación de ahogo. Importante: si la usan, no la ponen en la naríz. Esto ayuda a la ilusión “piel natural” ya que en general en la naríz hay pequitas y quieren que se vean.

Le toca el turno a un corrector. Aquí sí utilizan algo que les de más cobertura pero que no sea muy grueso. Usan el corrector muy puntualmente donde lo necesiten (zona de ojeras, costados de la naríz, comisuras de labios, alguna imperfección) y usan un dedo o una mini blender para esfumarlo y que no se note el producto.

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El contouring es algo que no se usa en este estilo, lo que sí se utiliza en cambio, es tonalizar la piel con un bronzer. De un modo menos marcado y estructurado, se sombrea el rostro con una brocha ancha aplicando el bronzer en zona de sienes, hueso de las mejillas y contorno facial. El rubor se aplica muy esfumado y en muy poca cantidad.

Las texturas elegidas son las que mejor se funden con la piel, los serum, líquidos, productos en crema y los bálsamos. Casi no se usan polvos, para no deshidratar la piel y perder el relieve natural. Sí se usa un polvo translúcido que ayude a que el maquillaje tenga más longevidad, como por ejemplo el de Laura Mercier que fue creado para este tipo de aplicación, impercetible. El concepto de baking es algo que las francesas ni siquiera tienen en cuenta a la hora del maquillaje diario.

Para las cejas, es importante seguir la forma natural de las mismas, y no hay una ultra definición, esa ceja instagram, dibujada y cincelada a morir es algo que no se ve en este estilo. Los pelitos se acomodan con ayuda de un gel transparente o inclusive una cera. Luego, si hace falta rellenar algun área se utiliza un lápiz de color cercano y luego de su aplicación se vuelve a cepillar para reacomodar el pelo y para esfumar el producto.

La atención puede ir hacia un lindo delineado o hacia un labial intenso. El look que lleva los labios como protagonistas, deja los ojos casi despojados de color. Sí se puede usar una sombra color piel o ligerísimamente más oscura para dar una mínima estructura a los párpados. Sí una buena máscara de pestañas y luego pasar un cepillo para evitar grumos. El clásico french look lleva un labial rojo o borgoña intenso. Es como un vestido negro: para todas las ocasiones.

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Otro dato importante es que el iluminador que utilizan las french girls no busca enceguecer al espectador. Es más sutil. Finas perlas se aplican muy discretamente sobre los puntos de luz clásicos, bajo la ceja, zona superior de los pómulos, sobre los piquitos de los labios y  mentón. A veces, iluminan el lagrimal. Sí aplican luz a el puente de la naríz. Les digo más, a veces aplican algún bálsamo a modo de iluminador, para darle a la piel esa apariencia jugosa, lozana.

Vamos hacia el otro lado de este estilo: este se enfoca en los ojos, porque lleva un delineado, mientras mantiene los labios más neutrales, con algún tono rosado o nude.

El delineado es realizado con lápiz o algún otro producto cremoso, esto permite que se pueda esfumar fácilmente. Lo que se busca es destacar y definir el ojo suavemente. La utilización de varias capas de máscara de maquillaje contribuye y le da soporte a esta idea. Para convertir este maquillaje de día hacia la noche, se puede agregar un poco más de producto y esfumarlo para generar un suave smokey eye sin mucho esfuerzo.

Las sombras que acompañan a este estilo son generalmente colores como un beige natural, rosados y tostados claros.

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Disclaimer: mientras escribía el post me enamoré perdidamente de Marion Cotillard, se nota? 🙂 Elle et parfaite!

Les dejo este video cortito donde vemos a la modelo francesa Cindy Bruna maquillarse “para salir” fíjense que aplicación liviana y natural, que por sobre todo destaca sus rasgos y belleza natural.

Cosméticos AA, BB, CC, DD, etc

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Los mundos de la cosmética del cuidado de la piel y el maquillaje funden cada vez sus rangos de acción, casi podríamos decir que los “esfuman”. LOL.

Ahora, en serio. Hace ya un tiempo que los cosméticos extienden el alcance de su acción, porque a quién no le gusta lo multitasking? Te preguntaste alguna vez si la base que te vas a poner afecta o mejora alguna condición de piel que tengas (acné, brillo, sensibilidad, deshidratación, etc)? Por qué no usar un producto que comprenda ambos campos, el del maquillaje y el de la calidad de la piel.

Así que con esos conceptos en mente fueron apareciendo estos cosméticos híbridos y multipropósito que nacieron junto con las nuevas nomenclaturas de doble letras: AA, BB, CC, DD, EE, casi que nos va a quedar corto el abecedario. Pero de qué se trata cada una?

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Los cosméticos AA son los cosméticos Anti Aging. Esta nomenclatura no es oficial, es simplemente el modo en el que mucha gente denomina a estos productos que no contienen pigmentos, contienen péptidos, retinoles, ácidos de uso domiciliario, y anti oxidantes. Son las clásicas cremas “de noche”.

BB es probablemente la nomenclatura más conocida. Significa Blemish o Beauty Balm y se trata de fórmulas de textura ligera con color de fácil utilización. Vieron la luz en Corea y el concepto incluía una textura de emulsión ligera con propiedades ligeramente hidratantes que contenía color de baja cobertura que ayuda a emparejar suavemente el tono de la piel. El cosmético ideal para utilizar todos los días. A medida que pasó el tiempo se le fueron agregando tareas (por suerte!). Hoy en día las BB mínimamente cubren 4 ó 5 funciones: hidratación ligera, color, filtros solares, descongestivos, activos matificantes y antioxidantes, dependiendo de las diferentes variedades y marcas. En las marcas asiáticas, es muy común encontrar que no sólo las cremas del tipo AA sino éstas también incluyen activos blanqueadores.

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Las CC creams vienen con una carga pigmentaria mayor. De ahí que su nomenclatura significa Color Correcting o Complexion Correction. Estas fórmulas no son tan ligeras en textura como las BB pero no sólo son más cubritivas sino que incluyen activos que tratan la discromía, como por ejemplo Niacinamida, además en general incluyen un filtro solar más elevado, ya que estamos tratando manchitas en la piel. Esto va sumado a las funciones de una BB cream, incorporando activos tratantes para pieles con rosácea o acné, por ejemplo.

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Ahora le toca el turno a las DDDaily Defense. Aquí tenemos un especie de intermedio entre las BB y las CC que ya se pueden empezar a considerar bases ligeras, por la carga pigmentaria que contienen. Así mismo es muy común que incluyan filtros que disimulen texturas ligeras de la piel como finas líneas y poros notorios.

EE puede significar 2 cosas: Even Effect o Extra Exfolianting. Las Even Effect (atenti siempre a leer las etiquetas para saber qué estamos usando) son de tratamiento para manchas hiperpigmentarias causadas por polución, radiaciones solares y otros causantes de radicales libres. Incluyen dermoaclarantes y en general traen un filtro solar de 30 para arriba. Las Extra Exfoliating son productos de limpieza que se suman a la moda de la doble letra, para no parecer desactualizados, básicamente. Tienen una textura cremosa y activos naturales que ayudan a renovar la piel. Por esta acción exfoliante es que no están recomendadas para usar todos los días.

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FF se refiere a Facial Finishing. Estamos ya ante un producto de maquillaje que incluye propiedades hidratantes. Aquí lo que prima es la pigmentación y suma las propiedades anti age e hidratantes para mantener el maquillaje viéndose bien por varias horas.

Le siguen los cosméticos GG que significa Genious Glow (L’Oreal). Se trata de una crema que da un acabado radiante a la piel y a medida que se continúa su uso tiene propiedades autobronceantes. Aquí también podemos encontrar otro tipo de producto, de la marca GiGi que se abrevia también GG. Éstos están dirigidos a apliaciones post depilación. Con propiedades descongestivas, suavizantes e hidratantes. A veces pueden contener algún porcentaje de analgésicos.

Bildergebnis für gg genius glow GiGi GG Cream, 6 Ounce

Las que vienen ahora son las PP. Esta nomenclatura se traduce como Post Procedure y están dirigidas a aliviar distintos cuadros que haya en la piel luego de algún procedimiento como tratamientos con láser o ácidos, por ejemplo. También recomendados para pieles atópicas. Son básicamente compuestos cargados de descongestivos. En menor medida contienen hidratantes y antioxidantes. Se suman a la moda de la nomenclatura para continuar actualizados en el mercado. Hay otras PP en el mercado, pero no se debe confundir, porque estas se denominan así porque contienen extracto de pera (Pyrus Pyriofolia) de efecto blanqueador.
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Hay otro tipo de cosmético denominado PP donde ésto significa Pink Perfect. Son primers siliconados que además de disimular apariencia de poros y finas líneas contienen un ligero tinte rosado que revitaliza los rostros opacos y las pieles apagadas. El Perfeccionador Dual Hd de Laboratorio LACA es un buen ejemplo de este tipo de productos, por más que no haya utilizado esa denominación específicamente.

Y por último tenemos a las ZZ. Esta nomenclatura se usa en dos tipos diferentes de productos. En unos significa Zit Zapper. Las formulaciones comprendidas bajo estas letras son cosméticos dirigidos a otorgar una baja cobertura pigmentaria y combatir lesiones relacionadas con el acné, como pústulas, comedones abiertos y cerrados, oleosidad excesiva, cicatrices, etc. En el otro grupo, la ZZ significa Zhongzhou Zinc. Es un óxido que también es conocido como Sublimed Sulfur Ointment que está incluido en estos cosméticos que dicen tratar pieles con rosácea en sus diferentes estadíos.

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Filtros solares que cuidan el océano

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Se hizo historia: se promulgó la Bill 2571 y entró en efecto. Esta misma dice que a partir del mes de Enero de 2021, la venta de filtros solares que contengan oxibenzona se prohíbe en todo el estado de Hawaii, el primero de todo Estados Unidos en contar con una ley de este tipo.

Esta medida que es tomada en una porción tan pequeña del mundo, sienta precedentes respecto de cómo afectan los cosméticos a la vida en el océano y creo que en un futuro no muy lejano va a ser base para que otros sitios por el estilo (Australia, México, el caribe, etc) se sumen a la legislación.

Si bien se ha comprobado que las corrientes cálidas subterráneas, la contaminación del suelo, y la pesca indiscriminada son los pricipales culpables de la decoloración de las barreras de coral, hay suficiente evidencia que demuestra que los ingredientes químicos en los filtros solares también se llevan la culpa. Según reportes, 14 mil toneladas de bloqueador terminan cada año en arrecifes. El año pasado ya se había intentado legislar la prohibición de los fps que contengan oxibenzona o octinoxato, o ambos (salvo la prescripción de una agente de salud), pero no se había conseguido.

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Sí, el protector solar es un DEBER para mantener la piel más sana, prevenir el cáncer de piel y demorar la aparición de arrugas y manchas. Pero además tenemos que aportar nuestro granito de arena (de playa, ja!) para cuidar nuestro mundo.

No todos los protectores solares están creados del mismo modo: están los protectores químicos, los protectores físicos y los combinados. Dentro de los químicos, encontramos diferentes compuestos formulados para absorber y hacer rebotar las tan dañinas radiaciones solares.

La oxibenzona es un ingrediente polémico. Es un buen absorbente de radiaciones ultravioletas (UV). Los rayos UV dañan el ADN de las células de la piel, que pueden mutar, generándo lesiones pre cancerígenas. Son peligrosos, porque pueden atravesar las nubes, incluso en un día nublado. Son los culpables de que pienses que si el día está nublado “no te vas a quemar” cuando la realidad es muy opuesta.

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Al ser absorbida casi en su totalidad por nuestro cuerpo, se va acumulando y puede afectar nuestro sistema endócrino, o sea, las hormonas. Y también es responsable de que tengamos, a la larga, reacciones alérgenas a las formulaciones que la contenga. Se encuentra en otros cosméticos también, como labiales, máscara de pestañas o champú.

Se la puede encontrar con varios nombres en las listas de ingredientes de tus productos, así que a estar atentos:

OXYBENZONE

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(2-HYDROXY-4-METHOXYPHENYL) PHENYL- METHANONE

(2-HYDROXY-4-METHOXYPHENYL) PHENYLMETHANONE

2-BENZOYL-5-METHOXYPHENOL; 2-HYDROXY-4-METHOXYBENZOPHENONE

4-08-00-02442 (BEILSTEIN HANDBOOK REFERENCE)

4-METHOXY-2-HYDROXYBENZOPHENONE

ADVASTAB 45

AI3-23644

ANUVEX

B3

BENZOPHENONE

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Cómo afecta al océano? Lo hace matando al coral y también ocasiona daño al ADN de algunas algas, causando la muerte de unas y el crecimiento de otras, desequilibrando el ecosistema marino. Algunas variantes de los corales son consideradas anclas de otras especies marinas (las vidas de algunos animales dependen de este organismo). Con lo cual los corales son cruciales no sólo para la vida oceánica, sino la industria del turismo y las investigaciones médicas.

El octinoxato puede presentar un conjunto de desventajas parecido, habiendo incluso menos estudios e investigaciones que respalden las afirmaciones. Por eso, la mayor parte de las investigaciones se centra en la oxibenzona.

Cuál es la alternativa sana, no sólo para nosotros sino para nuestros océanos? Optar por un protector solar que contenga filtros minerales es lo indicado: buscar en la lista de ingredientes Zinc Oxide (óxido de zinc) u Óxido de titanio (titanium dioxide) ya que son de aplio espectro y protegen sin lastimarnos ni lastimar al medio ambiente.

Principios activos: ácido hialurónico

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El ácido hialurónico es uno de los glucosaminoglicanos (GAGs) que forma parte del tejido de sostén que se encuentra en la piel, más específicamente a nivel Dermis. También está presente en el humor vítreo (ojos), las articulaciones y los cartílagos aportando flexibilidad y lubricación.

A partir de (aproximadamente) los 35 años, la cantidad de  GAGs que el cuerpo manufactura comienza a descender y esto significa que el tejido pierde sostén, gradualemente. Esto es importante, porque el A.Hialurónico tiene capacidad de conservar un porcentaje de agua de miles de veces su peso. Es lo que hace ver la piel “llenita” y conserva la tonicidad. Si al pellizcar suavemente tu piel ves que el tejido “rebota” y vuelve a su forma anterior, ése es el colágeno y el A.Hialurónico haciendo su trabajo, si por el contrario la piel queda plegada en el pellizco… es hora de hacer algo YA.

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Para empezar, ingerir más agua. No olvides que mínimo deberíamos ingerir unos ocho vasos de agua por día. Si a eso le sumamos alimentos que aporten agua, como frutas y verduras, vamos por el buen camino. Deberíamos evitar las bebidas azucaradas y las alcohólicas, lejos de aportar algo bueno o útil, son tóxicas y producen inflamación en el cuerpo. Del mismo modo, los alimentos que contengan magnesio y los que aporten hierro ayudan a conservar el A.Hialurónico en el organismo.

Luego, mi mantra: USÁ FPS todos los días. Todos, por más que sea invierno. Por más que salgas de tu casa a las 6 de la mañana y todavía esté oscuro. Por más que no salgas a la calle o a pesar de estar encerrada en una oficina frente a una pantalla durante 8 horas por día. Hoy en día no sólo nos preocupan las radiaciones UVA y UVB sino también la incidencia de los rayos azules (en breve más sobre este asunto). Las radiaciones solares y las azules deterioran y deshidratan la piel. También producen problemas como manchas e inflamación en el tejido. Y ni hablar de la cantidad de radicales libres que se generan. No olvides que la exposición a las radiaciones es capaz de llegar al adn de las células, mutándolas y dañándolas, dando como resultado una piel de mucha menor calidad.

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En el año 1935 Karl Meyer, un farmacéutico alemán y John Palmer, su colega, aislaron en el laboratorio una sustancia hasta el momento desconocida, encontrada en el cuerpo vítreo de los ojos de vacas. Este componente de textura viscosa, era el que ayudaba al ojo a conservar su forma.

En 1942 se usó por primera vez el A.Hialurónico con fines comerciales, gracias a Endre Balazs, de Hungría, que usó el método de Meyer para sintetizar el ácido de las crestas de los gallos. Este compuesto es muy utilizado inclusive hoy en día para reemplazar a la clara de huevo en los productos de pastelería.

Desde 1996 que se utiliza en cosmética, siendo éste el mercado que genera la mayor demanda. Por el hecho de ser uno de los componentes que se encuentran naturalmente en el tejido, es muy difícil encontrar alguien a quien le genere algún tipo de reacción adversa. Es un principio activo que ayuda a retener líquido en la piel, mejorando el aspecto y minimizando la textura de lineas finas y arrugas.

Alta Frecuencia en cosmética

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El equipo de Alta Frecuencia es muy apreciado Cosmetología y Cosmiatría por la cantidad de beneficios que aporta a un tratamiento. Se trata de tecnología que no es nueva pero sigue siendo sumamente efectiva, por eso continúa siendo un elemento que los profesionales tienen muy presente.

Si bien hubo experimentos investigando el uso de las corrientes de frecuencia alta a manos de Testla y Oudin entre otros, se le da el crédito del desarrollo del instrumento conocido como el “rayo violeta” a Frederick Finch Strong, ya que él aseguraba haber manufacturado el electrodo de vidrio que se usa con este aparato allá en 1896.

Este aparato fue fabricado comercialmente por la Electro Radiation Company of Boston en el año 1903 y para el año 1906 también se podía encontrar instrumentos operados con baterías.

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Para el año 1920 ya se podía encontrar en el mercado varias formas y tamaños de electrodos de vidrio para diferentes partes del cuerpo y las máquinas eran utilizadas por los médicos, los dentistas y algunos salones de belleza también. Inclusive durante los años 30, en plena depresión de la Primer Guerra Mundial había máquinas para uso doméstico. A partir de los años 40 decae la popularidad de los tratamientos que incluían corrientes eléctricas, sin embargo se conserva su uso para tratamientos de piel y corporales, con fines estéticos.

El beneficio que generaban estos tratamientos con corrientes de alta frecuencia tenía que ver con que generaba hiperemia (elevación de la temperatura) en la zona donde se aplicaba. Este calor estimulaba, claro, la circulación sanguínea, mejorando la oxigenación del tejido y beneficiando la llegada de nutrientes.

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El AF maneja corrientes de elevada tensión y baja intensidad que genera una sensación de calor y se trabaja con un solo electrodo (monopolar) sobre la persona.

La descarga eléctrica en el aire entre el electrodo y el cliente transforma el oxigeno ambiental en ozono: la “chispa” o arco desde electrodo a la piel, pasa a través de la pequeñísima capa de aire que los separa convirtiendo el O2 en O3, un gas inestable que provoca oxidación, teniendo efecto germicida, fungicida y bactericida. Esta asepsia es indispensable para tratamientos de acné, por ejemplo, ya que ayuda a combatir la proliferación de la bacteria P. acnes.

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El aparato viene con electrodos de distintas formas: la cebolla, el peine y el puntual son los más populares. La cebolla brinda una superficie más plana en el centro para poder tener un punto de apoyo pleno para aplicar con un deslizamiento suave. El puntual se usa en pústulas, colaborando en su cicatrización y su descongestión, con su acción desinflamatoria. El peine se usa en tratamientos capilares.

El mayor provecho de las propiedades que brinda el AF lo sacamos los profesionales en la utilización de este aparato dentro de un tratamiento ya sea para acné, rejuvenecimento, pieles sensibles, rosácea y luego de extracciones, entre otros.

Si bien estamos hablando de un aparato indicado para la mayoría de las pieles, hay contraindicaciones, por lo cual siempre deberías recurrir a un profesional que te indique/aplique su uso de forma segura.

Referencias de belleza: Corea, China, Japón

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Muchas veces lo que en una parte del mundo se considera atractivo, no lo es en otros lados. Así vemos que lo que se tiene como “estándar de belleza” en países como China, Corea y Japón no es lo que los occidentales vemos bello de estos mismos sitios.

Cuando yo miro una modelo (generalizando) asiática, lo que me gusta admirar es el rasgado de sus ojos, las bocas pequeñas, esas pieles maravillosas y cómo manejan los diferentes looks con sus unipárpados.

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Sin embargo, lo que el público local aspira a encontrar en sus propias modelos es en algunos casos, diferente: en muchas partes de Asia, la piel pálida es considerada el principal estándar de belleza. Hombres y mujeres gastan enormes sumas de dinero en cosméticos y procedimientos para evitar verse bronceados. Esto viene de pensar que si tenés la piel más morena, es una representación del trabajo obrero (los sectores de menor rango social). Mientras que las pieles pálidas se corresponden con los grupos sociales de mejor poder adquisitivo. A todo esto le suman el uso de parasoles, sombreros y todo atuendo que les brinde protección solar. En muchísimos lugares se encuentran cosméticos que incluyen activos blanqueadores, incluyendo las cremas para después del afeitado para hombres. El uso de los Facekinis en China y para ir más allá, en estas partes del mundo se considera una locura ir a salones de bronceado.

 

Está bueno porque por un lado se cuidan de nuestro peor enemigo en la lucha contra el envejecimiento prematuro de la piel: el sol. Pero por otro lado, el objetivo tiene que ver con alcanzar una piel que no es real. Los cosméticos que contienen blanqueadores no deben ser usados constantemente porque sus componentes generan problemas en la producción de melanina (el pigmento que le da color a nuestra piel) y pueden producir alteraciones como máculas y discromías varias, de muy difícil tratamiento. Además, los más económicos pueden contener hasta Mercurio.

Los cosméticos aclarantes o blanqueadores, están formulados para ser utilizados de forma puntual sobre algunas manchas en la piel y tienen que estar regulados. Han de ser usados en la medida que un profesional los recomiende y sólo cómo se indique (cantidad de tiempo y cuidados paralelos).

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Los unipárpados: y eso que nos quejamos las que tenemos el párpado encapotado!!! Este tipo de ojo es característico de Asia y tiene su propio encanto. Estrellas y civiles pasan por el bisturí todos los años con el objetivo de modificar este aspecto de sus rostros (blefaroplastia) y para los que no pueden costearlo, existen mil trucos para conseguir una “solución” temporal. Lo que las personas con unipárpado dicen sentir respecto de él es que les da un aspecto de cansancio, aburrimiento o decaimiento.

Por ejemplo, el Eyelid Tape es un sticker que se pega en el párpado que hace que al quedar adherido se forme un pliegue. Es un método muy usado para generar la ilusión del pliegue, al mismo tiempo, le da al ojo un aspecto más redondeado que intensifican usando lentes de contacto que son un poco más grandes que la pupila propia y pestañas postizas.

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Otro aspecto percibido como atractivo es la forma del rostro, en particular la mandíbula y mentón. En muchos casos, el rostro asiático tiende a tener una forma más redondeada o ligeramente rectangular, que se hace un poco más evidente si le sumamos sus rasgos delicados (los ojos de aspecto pequeño y rasgado, las narices y labios menudos). En China un rostro más cuadrado se asocia a la masculinidad mientras que la forma en V de una mandíbula indica un rasgo más femenino y aniñado.

Algunas cifras indican que una de cada cinco mujeres de Corea del Sur ha pasado por el quirófano para conseguir esta forma de mandíbula tan anhelada. Para las que no pueden costearlo, existe gran variedad de gadgets o aparatos que venden la ilusión de modificar la forma del contorno facial.

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El otro aspecto que se busca como ideal de belleza es la naríz. En asia una naríz más chata y ancha no está bien vista, así que se busca la aparición del puente y el aspecto respingado. Los métodos para conseguirlo son los mismos, o cirugías o métodos más cuestionables…

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Por último, menciono los labios. Mientras que en occidente la tendencia actual es tener los labios cada vez más prominentes, del otro lado del mundo el ideal de belleza indica que la boca se debe ver de labios proporcionales entre sí y de tamaño pequeño. En China la boca ideal de una chica se describe como: “boca de cereza”.  Esta expresión hace referencia por un lado a la medida y por otro lado al color. Se busca esa pigmentación sonrosada, rojiza que uno tiene naturalmente, más notable en la juventud.

Las tintas son muy utilizadas por el acabado natural que dejan sobre los labios. Y la tendencia de los labios gradientes con el centro más pigmentado se relaciona con este ideal de juventud e inocencia.

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En otros posteos vamos a ir viendo referencias de belleza de otras partes del mundo también. No para juzgar si está bien o si está mal, sino para apreciar la diversidad que existe en nuestro mundo.

 

 

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