Como afecta la luz azul a tu piel?

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No sólo la radiación solar es causa de envejecimiento prematuro, sino que resulta que los monitores, los celulares, las tablets, etc también afecta nuestra piel.

La radiación de luz azul, llamada HEV (High Energy Visible) es aceleradora de la producción de radicales libres en la piel, con todos los daños que esto trae. Este estrés oxidativo en el tejido cutáneo contribuye al envejecimiento prematuro ya que penetra más profundo que las luces UVA y UVB. De hecho llega hasta la dermis, que es donde están alojados los fibroblastos, responsables de la producción de colágeno y elastina.

Si esto no fuera suficiente, también nos afecta en términos de modificar la producción de melanina (pigmentación), dando lugar a máculas (manchas) si tenés tendencia a pigmentar fácilmente (aparición de pequitas o hiperpigmentación en cicatrices, por ejemplo). Pero hay más… Sí, más daño, por la forma en que afecta el bioritmo, irrumpiendo el ritmo circadiano, especialmente si sos de las personas que chequean sus celulares justo antes de intentar dormirse. HEV afecta el nivel de melatonina, la hormona que nos ayuda a conciliar el sueño reparador.

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En un estudio realizado por la empresa Estée Lauder, los resultados indicaron que la exposición a la luz azul modifica el ritmo circadiano de la piel misma, haciendo que las células “piensen” que todavía es de día, impactando el ciclo reparador que naturalmente ocurre durante las horas oscuras.

Y también afecta a nuestros ojos. La exposición desprotegida a la luz emitida por los aparatos digitales daña a nuestra vista, degenerando las células. Todos estos resultados son directamente proporcionales a la distancia a la que están nuestros artefactos digitales. Cuanto más cerca los posiciones de tu piel, y cuanto más tiempo nos impacten, mayor el daño.

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Atenti, porque la luz azul no es absolutamente toda mala. La radiacion HEV es parte del espectro natural de luz que emite el sol. Al ser impactados por esta radiación durante el día tiene beneficios como mantenernos alerta y ponernos de buen humor. Sin embargo no hay que olvidar que siempre hay que usar un FPS elevado y mantenerlo activo renovándolo cada 2 horas para tratar de evitar todos los efectos negativos. A leer las etiquetas de nuestros productos debemos ver que sea apto para protegernos de los UVA, UVB y HEV.

En estas épocas, nos encontramos chequeando nuestros teléfonos y entreteniéndonos con tablets, pantallas planas, laptops, etc durante una porción muy importante del día. Toda esta tecnología está empezando a verse en nuestras pieles. Existen protectores que se pueden poner a nuestras computadoras y también hay muchos aparatos que ya traen un filtro de luz azul. Lo mismo sucede con los anteojos, hay filtros especiales que protegen nuestros ojos de las radiaciones que se pueden sumar a tu receta.

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Algunos especialistas dicen, con razón, que la cantidad de HEV que emiten nuestros aparatos es pequeña, comparada con la que viene del sol. El tema aquí es que pasamos expuestos a nuestras pantallas TODO EL DÍA, con lo cual ya no podemos desestimar la influencia que tienen en nuestra piel.

Lo ideal sería que usemos un protector solar de amplio espectro durante el día y durante la tarde/noche, sumemos un protector de luz azul a nuestra rutina diaria. Otro igrediente que nos va a beneficiar enormemente es la adición de algún producto que contenga Vitamina C, para poder aprovechar sus propiedades despigmentantes y anti radicales libres.

Mientras esperamos que haya más investigaciones y estudios que nos den más información acerca de la influencia de HEV, marcas argentinas como Fórmula Dra Norma Bustos y Carthage ya tienen protectores contra la luz azul.

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Principios activos: Vitamina C

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Me declaro fan absoluta de la Vit C en mis cosméticos. Por qué? Ufff… tiene tantos beneficios por sí sola como en sinergía con otros activos que es imposible no quererla!

El tema con el uso de la Vit C en cosmética siempre fue que se oxidaba muy (pero MUY) rápidamente. La luz también la neutralizaba aceleradamente. Otra cosa que sabemos de la C es que es una vitamina hidrosoluble. Por eso hoy en día sabemos que las formas más estables de la vitamina son las que son liposolubles.

Cómo saber si tu cosmético contiene Vit C? Puede aparecer con los siguientes nombres:

-Ascorbic Acid

-Ascorbyl palmitate

-Sodium ascorbyl phosphate

-Magnesium ascorbyl phosphate

-Ascorbyl glucoside

-Ascorbyl glucosamine

– Tetrahexyldecyl Ascorbate

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Como ya les decía en publicaciones anteriores, hay que leer las etiquetas de lo que consumimos. Es importante ver el orden en el que aparecen los ingredientes: los primeros son los que aparecen en mayor porcentaje y los que cumplen lo que el producto promete hacer a nuestra piel (hidratar, desinflamar, etc), mientras que los últimos probablemente sean colorantes, fragancias y conservantes de la fórmula.

O sea, si alguna de estos formas de la vitamina C aparecen en la lista de ingredientes en los últimos lugares, su función es la de prolongar la duración de la formulación, no tiene acción relevante a nivel de nuestra piel.

El ácido ascórbico es un compuesto orgánico ligeramente ácido, hidrosoluble con propiedades antioxidantes. Originalmente se la llamó L-Hexuronic Acid, pero cuando se vio que tenía la misma actividad que la vitamina C en animales (aquí se define la vitamina c como el efecto que produce, no una sustancia específica), se sugirió un cambio de nombre. La denominación ácido Ascórbico significa básicamente, “sin escorbuto”, una enfermedad causada por la deficiencia de Vit C. Es derivada de la glucosa, y hay animales (no humanos) pueden producirla naturalmente. Los humanos la requieren como parte de su nutrición.

La rapidez de oxidación del la Vit C es la razón por la cual hay que estar atentos a qué forma de este principio activo contiene nuestro producto, porque puede ser que en vez de estar activo haya perdido su efectividad en incluso se vuelva pro oxidante, favoreciendo la aparición de radicales libres. Para un producto de este tipo es mejor que venga en presentación unitaria, monodosis, ampollas, y en el peor de los casos, en frasco de vidrio con coloración.

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Los laboratorios imitaron a la sabia naturaleza, ya que mientras las naranjas (por poner uno de los ejemplos de un fruto que la contenga) estén “cerradas” sus propiedades vitamínicas están protegidas, en cuando entra en contacto con el aire, la luz y el calor del medio ambiente, se comienzna a degradar rápidamente. Esto es, porque el aceite escencial de la cáscara de la naranja protege todo mientras se encuentra intacto. O sea que la misión es encapsular la vitamina en grasas para conservar sus propiedades durante más tiempo.

Como dice más arriba, las formulaciones  que contienen este preciado activo en forma liposoluble son los más aconsejables, porque son más estables. La Vit C es naturalmente hidrosoluble, pero se combina en laboratorio con ácido palmítico, consiguiendo ésteres que dan lugar a la Vit C éster.

Esta presentación es la que se llama Ascorbyl palmitate, Ascorbil Palmitato o Palmitato de Ascorbilo, excelente antioxidante.

El MAP o Magnesium ascorbyl phosphate o Magnesio Ascorbil Fosfato es hidrosoluble pero está tratada para que sea menos exfoliante que el ácido ascórbico tradicional. El lado negativo es que tiene menos penetración que la presentación liposoluble. Es un excelente blanqueador ya que disminuye indirectamente (inhible la tirosinasa) la producción de melanina.

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Tetrahexyldecyl Ascorbate o Tetrahexyldecyl ascorbato es capaz de penetrar más profundamente al ser un compuesto lipídico, ayudando a estimular al fibroblasto (las células de encargadas de producción de colágeno).

Otra forma de encontrar el activo es adentro de liposomas. Es un sistema de Encapsulación con microvesículas constituídas en bicapas concéntricas de fosfolípidos que se parecen mucho a las paredes de las células que tenemos, con lo cual el cuerpo identifica como un componente natural y la deja penetrar más profundamente. Al disolverse, libera su contenido.

La Vit C puede venir en nanósferas también. Este es un sistema llamado Matricial, o de liberación controlada. Lo constituyen microesferas de estructura biocompatible que permite ser absorbido profundamente y liberar su contenido con una cronología definida. Son químicamente inertes y estables. La única “contra” que tienen es que pueden acelerar la liberación de su contenido si su temperatura supera los 40° C.

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Ahora que ya sabemos un poco más de la Vit C, revisemos sus propiedades:

-Antioxidante: combate los radicales libres.

-Ayuda a mantener la piel elástica y tonificada: por su estímulo a los fibroblastos, que fabrican el colágeno y la elastina, resultando en una mayor cantidad de Glucosaminoglicanos.

-Despigmentante: ralentiza la producción de melanina, el pigmento que le da color a la piel y que al acumularse genera manchas.

-Al aplicarlo antes de un protector solar, puede ayudar a una mayor eficacia del FPS y combate el efecto oxidante de la radiación solar: la mayor culpable de la formación de radicales libres en nuestra piel.

-Mejora y empareja el tono de la piel en general, y la mantiene hidratada, resultando en piel más luminosa.

Qué es la comedogénesis?

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Cuántas veces te pasa de encontrar en algún producto un sello o frase que dice “no comedogénico”? Este significa que el fabricante dice que su producto no contiene ingredientes que sean obstructores de poros.

Simplemente puesto, se trata de la capacidad de un producto o ingrediente de obstruír los poros, generando comedones abiertos (puntos negros) y cerrados.

Lo que para una persona puede resultar comedogénico, para la otra puede no serlo. Inclusive el sebo humano es comedogénico para algunas pieles, mientras que para otras no. Entonces no tiene que ver exclusivamente con componentes, sino también con la calidad de la piel de cada persona.

Que quede claro que no estamos hablando de acné vulgar, sino de lesiones que aparecen por resultado del contacto con un producto o ingrediente.

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Es interesante saber que no hay una lista de ingredientes oficial que tengan que ser excluídos de una formulación para que pueda llevar el sello de No Comedogénica. Tampoco hay ninguna organización independiente que se haga responsable de verificar esta afirmación y cualquier fabricante es libre de utilizar la afirmación en sus envases.

No se conocen pruebas estandarizadas que determinen si un producto es comedogénico o no. Por el hecho de que cada piel responde de modos distintos.

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Con todo esto dicho, hay una lista de elementos que son conocidos comedogénicos que hay que evitar, especialmente si tenemos piel grasa o sospechamos que somos propensos a la formación de estas lesiones.

Aquí es donde se hace indispensable leer etiquetas. A saber: en la lista de ingredientes de los productos, éstos aparecen por orden de concentración. Los que aparecen primeros son los más abundantes, mientras que los que aparecen hacia el final son los menos abundantes. Si alguno de estos productos aparece en los primeros 5 puestos en la lista de ingredientes, quizás no sea lo mejor para nosotros.

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Lanolina: (lanolin) es una cera que es extraída de la lana de las ovejas. Es un ingrediente muy común y fácil de encontrar en cremas y bálsamos. Su composición es similar a la del sebo humano, con lo cual su función es la de prevenir la pérdida de agua y ayuda a sanar la piel escamada de los labios, por ejemplo. PERO forma una película oclusiva sobre la piel. Esto no es bueno porque este ambiente ayuda a la proliferación de las bacterias.

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Aceite Mineral: (mineral oil) este elemento también forma un film oclusivo sobre la piel, lo cual lo hace benficioso en algunas circunstancias, por ejemplo en cremas para manos secas. Se debe evitar usar en pieles con tendencia grasa. Se lo puede encontrar en formulaciones extra espesas y nutritivas. Los Petrolatos caen en esta misma denominación ya que tiene los mismos efectos.

Palmitato Isopropílico: (isopropyl palmitate) un ácido graso de cadena larga (o sea complejo) que se encuentra comúnmente en humectantes. También podemos encontrar el isopropyl myristate, similar al palmitato, que es usado como un emulsionante dentro de las formulaciones.

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Manteca de Cacao: (cocoa butter). Sí lo sé! Es EL bálsamo para labios por excelencia y su eficacia es indiscutida para ese menester. Es un potente hidratante que también es nutriente que no se encuentra regularmente en productos para la piel pero sí en productos para el cuidado del cabello. Así que ojo, porque si usás una crema en tu melena que lo contenga y ese cabello toca la piel de tu rostro, espalda, hombros, cuello, etc, puede que esté generando brotes de lesiones. Atenti porque el aceite de coco también es culpable aquí. Si los usás, asegurate de mantener el cabello alejado del rostro, por lo menos hasta que se seque.

Siliconas: (silicone, dimethicone, cyclomethicone) es un culpable por asociación. Dan a los cosméticos una sensación de suavidad muy confortable. Las siliconas de uso cosmético son un derivado del sílice. Crean una barrera que es protectora y respirable sobre la superficie de la piel, sin embargo, su tamaño molecular no permite que pasen de la epidermis, convirtiéndolas en buenos vehículos para diversos principios activos, especialmente aquellos que requieren un período de absorción más prolongado. El problema surge cuando alguna de esas otras sustancias es comedogénica. 

Ojo! No se trata de demonizar ninguno de estos componentes muy por el contrario, cada uno tiene propiedades beneficiosas si son utilizados correctamente. Simplemente estar atentos porque en este caso en particular, hay que evitarlos, reducir y/o controlar su uso.

Filtros solares que cuidan el océano

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Se hizo historia: se promulgó la Bill 2571 y entró en efecto. Esta misma dice que a partir del mes de Enero de 2021, la venta de filtros solares que contengan oxibenzona se prohíbe en todo el estado de Hawaii, el primero de todo Estados Unidos en contar con una ley de este tipo.

Esta medida que es tomada en una porción tan pequeña del mundo, sienta precedentes respecto de cómo afectan los cosméticos a la vida en el océano y creo que en un futuro no muy lejano va a ser base para que otros sitios por el estilo (Australia, México, el caribe, etc) se sumen a la legislación.

Si bien se ha comprobado que las corrientes cálidas subterráneas, la contaminación del suelo, y la pesca indiscriminada son los pricipales culpables de la decoloración de las barreras de coral, hay suficiente evidencia que demuestra que los ingredientes químicos en los filtros solares también se llevan la culpa. Según reportes, 14 mil toneladas de bloqueador terminan cada año en arrecifes. El año pasado ya se había intentado legislar la prohibición de los fps que contengan oxibenzona o octinoxato, o ambos (salvo la prescripción de una agente de salud), pero no se había conseguido.

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Sí, el protector solar es un DEBER para mantener la piel más sana, prevenir el cáncer de piel y demorar la aparición de arrugas y manchas. Pero además tenemos que aportar nuestro granito de arena (de playa, ja!) para cuidar nuestro mundo.

No todos los protectores solares están creados del mismo modo: están los protectores químicos, los protectores físicos y los combinados. Dentro de los químicos, encontramos diferentes compuestos formulados para absorber y hacer rebotar las tan dañinas radiaciones solares.

La oxibenzona es un ingrediente polémico. Es un buen absorbente de radiaciones ultravioletas (UV). Los rayos UV dañan el ADN de las células de la piel, que pueden mutar, generándo lesiones pre cancerígenas. Son peligrosos, porque pueden atravesar las nubes, incluso en un día nublado. Son los culpables de que pienses que si el día está nublado “no te vas a quemar” cuando la realidad es muy opuesta.

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Al ser absorbida casi en su totalidad por nuestro cuerpo, se va acumulando y puede afectar nuestro sistema endócrino, o sea, las hormonas. Y también es responsable de que tengamos, a la larga, reacciones alérgenas a las formulaciones que la contenga. Se encuentra en otros cosméticos también, como labiales, máscara de pestañas o champú.

Se la puede encontrar con varios nombres en las listas de ingredientes de tus productos, así que a estar atentos:

OXYBENZONE

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(2-HYDROXY-4-METHOXYPHENYL) PHENYL- METHANONE

(2-HYDROXY-4-METHOXYPHENYL) PHENYLMETHANONE

2-BENZOYL-5-METHOXYPHENOL; 2-HYDROXY-4-METHOXYBENZOPHENONE

4-08-00-02442 (BEILSTEIN HANDBOOK REFERENCE)

4-METHOXY-2-HYDROXYBENZOPHENONE

ADVASTAB 45

AI3-23644

ANUVEX

B3

BENZOPHENONE

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Cómo afecta al océano? Lo hace matando al coral y también ocasiona daño al ADN de algunas algas, causando la muerte de unas y el crecimiento de otras, desequilibrando el ecosistema marino. Algunas variantes de los corales son consideradas anclas de otras especies marinas (las vidas de algunos animales dependen de este organismo). Con lo cual los corales son cruciales no sólo para la vida oceánica, sino la industria del turismo y las investigaciones médicas.

El octinoxato puede presentar un conjunto de desventajas parecido, habiendo incluso menos estudios e investigaciones que respalden las afirmaciones. Por eso, la mayor parte de las investigaciones se centra en la oxibenzona.

Cuál es la alternativa sana, no sólo para nosotros sino para nuestros océanos? Optar por un protector solar que contenga filtros minerales es lo indicado: buscar en la lista de ingredientes Zinc Oxide (óxido de zinc) u Óxido de titanio (titanium dioxide) ya que son de aplio espectro y protegen sin lastimarnos ni lastimar al medio ambiente.

Principios activos: ácido hialurónico

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El ácido hialurónico es uno de los glucosaminoglicanos (GAGs) que forma parte del tejido de sostén que se encuentra en la piel, más específicamente a nivel Dermis. También está presente en el humor vítreo (ojos), las articulaciones y los cartílagos aportando flexibilidad y lubricación.

A partir de (aproximadamente) los 35 años, la cantidad de  GAGs que el cuerpo manufactura comienza a descender y esto significa que el tejido pierde sostén, gradualemente. Esto es importante, porque el A.Hialurónico tiene capacidad de conservar un porcentaje de agua de miles de veces su peso. Es lo que hace ver la piel “llenita” y conserva la tonicidad. Si al pellizcar suavemente tu piel ves que el tejido “rebota” y vuelve a su forma anterior, ése es el colágeno y el A.Hialurónico haciendo su trabajo, si por el contrario la piel queda plegada en el pellizco… es hora de hacer algo YA.

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Para empezar, ingerir más agua. No olvides que mínimo deberíamos ingerir unos ocho vasos de agua por día. Si a eso le sumamos alimentos que aporten agua, como frutas y verduras, vamos por el buen camino. Deberíamos evitar las bebidas azucaradas y las alcohólicas, lejos de aportar algo bueno o útil, son tóxicas y producen inflamación en el cuerpo. Del mismo modo, los alimentos que contengan magnesio y los que aporten hierro ayudan a conservar el A.Hialurónico en el organismo.

Luego, mi mantra: USÁ FPS todos los días. Todos, por más que sea invierno. Por más que salgas de tu casa a las 6 de la mañana y todavía esté oscuro. Por más que no salgas a la calle o a pesar de estar encerrada en una oficina frente a una pantalla durante 8 horas por día. Hoy en día no sólo nos preocupan las radiaciones UVA y UVB sino también la incidencia de los rayos azules (en breve más sobre este asunto). Las radiaciones solares y las azules deterioran y deshidratan la piel. También producen problemas como manchas e inflamación en el tejido. Y ni hablar de la cantidad de radicales libres que se generan. No olvides que la exposición a las radiaciones es capaz de llegar al adn de las células, mutándolas y dañándolas, dando como resultado una piel de mucha menor calidad.

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En el año 1935 Karl Meyer, un farmacéutico alemán y John Palmer, su colega, aislaron en el laboratorio una sustancia hasta el momento desconocida, encontrada en el cuerpo vítreo de los ojos de vacas. Este componente de textura viscosa, era el que ayudaba al ojo a conservar su forma.

En 1942 se usó por primera vez el A.Hialurónico con fines comerciales, gracias a Endre Balazs, de Hungría, que usó el método de Meyer para sintetizar el ácido de las crestas de los gallos. Este compuesto es muy utilizado inclusive hoy en día para reemplazar a la clara de huevo en los productos de pastelería.

Desde 1996 que se utiliza en cosmética, siendo éste el mercado que genera la mayor demanda. Por el hecho de ser uno de los componentes que se encuentran naturalmente en el tejido, es muy difícil encontrar alguien a quien le genere algún tipo de reacción adversa. Es un principio activo que ayuda a retener líquido en la piel, mejorando el aspecto y minimizando la textura de lineas finas y arrugas.

Alta Frecuencia en cosmética

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El equipo de Alta Frecuencia es muy apreciado Cosmetología y Cosmiatría por la cantidad de beneficios que aporta a un tratamiento. Se trata de tecnología que no es nueva pero sigue siendo sumamente efectiva, por eso continúa siendo un elemento que los profesionales tienen muy presente.

Si bien hubo experimentos investigando el uso de las corrientes de frecuencia alta a manos de Testla y Oudin entre otros, se le da el crédito del desarrollo del instrumento conocido como el “rayo violeta” a Frederick Finch Strong, ya que él aseguraba haber manufacturado el electrodo de vidrio que se usa con este aparato allá en 1896.

Este aparato fue fabricado comercialmente por la Electro Radiation Company of Boston en el año 1903 y para el año 1906 también se podía encontrar instrumentos operados con baterías.

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Para el año 1920 ya se podía encontrar en el mercado varias formas y tamaños de electrodos de vidrio para diferentes partes del cuerpo y las máquinas eran utilizadas por los médicos, los dentistas y algunos salones de belleza también. Inclusive durante los años 30, en plena depresión de la Primer Guerra Mundial había máquinas para uso doméstico. A partir de los años 40 decae la popularidad de los tratamientos que incluían corrientes eléctricas, sin embargo se conserva su uso para tratamientos de piel y corporales, con fines estéticos.

El beneficio que generaban estos tratamientos con corrientes de alta frecuencia tenía que ver con que generaba hiperemia (elevación de la temperatura) en la zona donde se aplicaba. Este calor estimulaba, claro, la circulación sanguínea, mejorando la oxigenación del tejido y beneficiando la llegada de nutrientes.

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El AF maneja corrientes de elevada tensión y baja intensidad que genera una sensación de calor y se trabaja con un solo electrodo (monopolar) sobre la persona.

La descarga eléctrica en el aire entre el electrodo y el cliente transforma el oxigeno ambiental en ozono: la “chispa” o arco desde electrodo a la piel, pasa a través de la pequeñísima capa de aire que los separa convirtiendo el O2 en O3, un gas inestable que provoca oxidación, teniendo efecto germicida, fungicida y bactericida. Esta asepsia es indispensable para tratamientos de acné, por ejemplo, ya que ayuda a combatir la proliferación de la bacteria P. acnes.

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El aparato viene con electrodos de distintas formas: la cebolla, el peine y el puntual son los más populares. La cebolla brinda una superficie más plana en el centro para poder tener un punto de apoyo pleno para aplicar con un deslizamiento suave. El puntual se usa en pústulas, colaborando en su cicatrización y su descongestión, con su acción desinflamatoria. El peine se usa en tratamientos capilares.

El mayor provecho de las propiedades que brinda el AF lo sacamos los profesionales en la utilización de este aparato dentro de un tratamiento ya sea para acné, rejuvenecimento, pieles sensibles, rosácea y luego de extracciones, entre otros.

Si bien estamos hablando de un aparato indicado para la mayoría de las pieles, hay contraindicaciones, por lo cual siempre deberías recurrir a un profesional que te indique/aplique su uso de forma segura.

Referencias de belleza: Corea, China, Japón

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Muchas veces lo que en una parte del mundo se considera atractivo, no lo es en otros lados. Así vemos que lo que se tiene como “estándar de belleza” en países como China, Corea y Japón no es lo que los occidentales vemos bello de estos mismos sitios.

Cuando yo miro una modelo (generalizando) asiática, lo que me gusta admirar es el rasgado de sus ojos, las bocas pequeñas, esas pieles maravillosas y cómo manejan los diferentes looks con sus unipárpados.

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Sin embargo, lo que el público local aspira a encontrar en sus propias modelos es en algunos casos, diferente: en muchas partes de Asia, la piel pálida es considerada el principal estándar de belleza. Hombres y mujeres gastan enormes sumas de dinero en cosméticos y procedimientos para evitar verse bronceados. Esto viene de pensar que si tenés la piel más morena, es una representación del trabajo obrero (los sectores de menor rango social). Mientras que las pieles pálidas se corresponden con los grupos sociales de mejor poder adquisitivo. A todo esto le suman el uso de parasoles, sombreros y todo atuendo que les brinde protección solar. En muchísimos lugares se encuentran cosméticos que incluyen activos blanqueadores, incluyendo las cremas para después del afeitado para hombres. El uso de los Facekinis en China y para ir más allá, en estas partes del mundo se considera una locura ir a salones de bronceado.

 

Está bueno porque por un lado se cuidan de nuestro peor enemigo en la lucha contra el envejecimiento prematuro de la piel: el sol. Pero por otro lado, el objetivo tiene que ver con alcanzar una piel que no es real. Los cosméticos que contienen blanqueadores no deben ser usados constantemente porque sus componentes generan problemas en la producción de melanina (el pigmento que le da color a nuestra piel) y pueden producir alteraciones como máculas y discromías varias, de muy difícil tratamiento. Además, los más económicos pueden contener hasta Mercurio.

Los cosméticos aclarantes o blanqueadores, están formulados para ser utilizados de forma puntual sobre algunas manchas en la piel y tienen que estar regulados. Han de ser usados en la medida que un profesional los recomiende y sólo cómo se indique (cantidad de tiempo y cuidados paralelos).

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Los unipárpados: y eso que nos quejamos las que tenemos el párpado encapotado!!! Este tipo de ojo es característico de Asia y tiene su propio encanto. Estrellas y civiles pasan por el bisturí todos los años con el objetivo de modificar este aspecto de sus rostros (blefaroplastia) y para los que no pueden costearlo, existen mil trucos para conseguir una “solución” temporal. Lo que las personas con unipárpado dicen sentir respecto de él es que les da un aspecto de cansancio, aburrimiento o decaimiento.

Por ejemplo, el Eyelid Tape es un sticker que se pega en el párpado que hace que al quedar adherido se forme un pliegue. Es un método muy usado para generar la ilusión del pliegue, al mismo tiempo, le da al ojo un aspecto más redondeado que intensifican usando lentes de contacto que son un poco más grandes que la pupila propia y pestañas postizas.

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Otro aspecto percibido como atractivo es la forma del rostro, en particular la mandíbula y mentón. En muchos casos, el rostro asiático tiende a tener una forma más redondeada o ligeramente rectangular, que se hace un poco más evidente si le sumamos sus rasgos delicados (los ojos de aspecto pequeño y rasgado, las narices y labios menudos). En China un rostro más cuadrado se asocia a la masculinidad mientras que la forma en V de una mandíbula indica un rasgo más femenino y aniñado.

Algunas cifras indican que una de cada cinco mujeres de Corea del Sur ha pasado por el quirófano para conseguir esta forma de mandíbula tan anhelada. Para las que no pueden costearlo, existe gran variedad de gadgets o aparatos que venden la ilusión de modificar la forma del contorno facial.

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El otro aspecto que se busca como ideal de belleza es la naríz. En asia una naríz más chata y ancha no está bien vista, así que se busca la aparición del puente y el aspecto respingado. Los métodos para conseguirlo son los mismos, o cirugías o métodos más cuestionables…

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Por último, menciono los labios. Mientras que en occidente la tendencia actual es tener los labios cada vez más prominentes, del otro lado del mundo el ideal de belleza indica que la boca se debe ver de labios proporcionales entre sí y de tamaño pequeño. En China la boca ideal de una chica se describe como: “boca de cereza”.  Esta expresión hace referencia por un lado a la medida y por otro lado al color. Se busca esa pigmentación sonrosada, rojiza que uno tiene naturalmente, más notable en la juventud.

Las tintas son muy utilizadas por el acabado natural que dejan sobre los labios. Y la tendencia de los labios gradientes con el centro más pigmentado se relaciona con este ideal de juventud e inocencia.

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En otros posteos vamos a ir viendo referencias de belleza de otras partes del mundo también. No para juzgar si está bien o si está mal, sino para apreciar la diversidad que existe en nuestro mundo.

 

 

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