Bollywood y el maquillaje (II)

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Como te lo contaba en el post anterior: “Bollywood y el maquillaje (I)” la industria del cine en India es la más prolífica del mundo, teniendo en cuenta la cantidad de producciones que se llevan a cabo por año. Sin embargo no todo es color de rosas como en un final felíz de película.

Hace no mucho tiempo estaba mirando un documental sobre el detrás de escena de las filmaciones de estos largometrajes y por supuesto, estaba muy interesada en que llegaran a hablar del maquillaje y l@s artistas. Lo que aprendí me dejó boquiabierta y entonces comencé a investigar un poquito más. Aquí te lo comparto.

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Resulta que “The Cine Costume Make-up Artists & Hair Dressers Associations” (CCMAA), unión que representa a los maquilladores, no permite que las mujeres maquillen hace 60 años. Tampoco pueden formar parte de este cuerpo los artistas que no tengan una residencia de al menos 5 años en el estado de Maharashtra. El sindicato impuso la regla de que la tarea de realizar peinados esté reservada a las mujeres mientras que el maquillaje esté reservado sólo para hombres. Esta cláusula arcaica tenía el objetivo de mantener oportunidades igualitarias de trabajo para ambos sexos. Y hablamos de un sindicato muy poderoso, que impone sus leyes sino, realizan boicot y no hay película.

En el día de hoy la industria del maquillaje a nivel mundial está liderada por mujeres, sin embargo, mirando un poco hacia los años 20, 30 y 40, los maquilladores varones eran los que estaban a la cabeza en la industria del cine, la televisión, y la moda en los mercados norteamericano y británico. Las mujeres maquilladoras no recibían el mismo nivel de respeto.

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Hasta mediados del 2014 en India, cuando las mujeres trabajaban realizando maquillaje en los set tenían que estar preparadas para soltar todo y esconderse si había una inspección de parte del sindicato. Bajo la amenaza de ser reprimidas e intimidadas, estas mujeres recibían una paga muy baja comparada con sus colegas hombres y nunca recibían crédito por sus trabajos. Todo esto hacía que muy pocas mujeres vean al maquillaje como una carrera a considerar.

Pero hay vientos de cambio. La maquilladora Charu Khurana vivió en carne propia las multas y prejuicio de la CCMAA y apoyada por la National Commission for Women ingresó sus protesta en el año 2012. Khurana estudió en la Cinema Makeup School de Los Angeles in 2009 y desde entonces participó en publicidades y varios éxitos de la taquilla.

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Khurana regresó a Mumbai luego de completar su entrenamiento en Los Ángeles cuando tomó conocimiento de esta ley. Cuando se acercó al sindicato para obtener su membresía se negaron. Ni siquiera la querían enrolar como peinadora, ya que no tenía un domicilio en esa ciudad hacía años. Se encontraba en una situación económica precaria ya que había invertido su dinero en su formación. Entonces no le quedó otra más que trabajar en secreto: “Yo no podía ser vista trabajando de maquilladora, así que mi trabajo tenía lugar en un trailer o una habitación de hotel, mientras que un hombre era el que representaba mi trabajo en el set, inclusive tenía que compartir mis créditos y mi salario con esta persona que sólo estaba para dar la cara.”

De todos modos el sindicato se enteró y comenzó el acoso. Durante su participación en otro film, la multaron, escondiendo la misma con el nombre de “donación”. Ella aceptó pagar/donar porque la mayor parte del la filmación estaba realizada y no quería que la producción se frenara por su culpa.

En el set de otra película, ella estaba encargada (tras bambalinas) del maquillaje del actor principal, cuando el sindicato apareció en el set y la forzaron a boicotear el film: “Apagaron las luces y los generadores. La producción se frenó durante tres a cuatro horas porque querían que me fuera. Fue muy humillante.” Ya que no disponía de la membresía al CCMAA tenía una carta de permiso de tabajo de la Federación Laboral de Maharashtra, pero el sindicato tampoco la aceptó. Finalmente tuvo que retirarse del set, y quedarse sin trabajo.

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En cualquier producción cinematográfica, el 90 por ciento de la gente empleada son hombres, desde los cámara, Directores, técnicos, etc. Si el equipo es de 200 personas, sólo entre 12 y 15 son mujeres: la protagonista, algunas aprendices y las bailarinas. Para las actrices también representaba un tema porque el nivel de comfort varía. Por ejemplo, en los números musicales de Bollywood ellas llevan poca ropa y se requiere un maquillaje de cuerpo completo o tatuajes temporales, con lo cual no les da lo mismo quién te lo aplica.

La paradoja es que esta regla no se impone del mismo modo para los varones. En el sur de la India, los hombres puede ser peinadores y maquilladores. En el estado de Maharashtra la ley se cumple sólo en los libros ya que ellos sí hacen ambos trabajos. En lo que respecta al peinado para los actores, no se considera un rol importante.

He aquí un dato mayor: el maquillaje es mucho mejor pago que el peinado. Khurana dice: “Ellos (el sindicato) no quieren que las mujeres cobren salarios más altos que los hombres. La inversión en maquillaje es mucho mayor porque nuestros productos se consumen y vencen más rápido”. Simplemente no quieren mujeres que ejerzan esta profesión”.

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Hubo mucho papeleo yendo y viniendo entre el sindicato y la comisión pero el primero no respondía. Así que se llevó el tema a la Corte Suprema. Formó equipo con unas abogadas que entendieron su caso y se hicieron cargo de los gastos, ya que ella no había podido trabajar en 2 años. No hay que ir muy lejos para pensar por qué ninguna otra mujer había tomado la iniciativa con anterioridad.

En el año 2014, la Corte Suprema dispuso que las restricciones de la CCMAA eran ilegales y discriminatorias, demandando que se acepte a las mujeres como miembros en rol de maquilladoras para los set cinematográficos. También se ordenó que las cláusulas sean eliminadas. Suena a una victoria…

Pero el sindicato mantuvo la membresía abierta a las mujeres durante 10 días nada más. También, siguieron negando la propia a Khurana a pesar de cumplir con todos los requisitos, un año después. Otro dato: el sindicato aumentó el costo de la membresía al doble desde el veredicto. Se trata de un tema que va a llevar un tiempo ver en acción completamente, esta lucha recién comienza.

Mientras tanto pueden visitar y aprender un poco del sitio de la artista Charu Khurana (click en el link), quien tiene su propio equipo de artistas y una academia a su nombre. Como dice el protagonista de la hermosa película Om Shanti Om (se las recomiendo): “Si la película no tiene un final felíz, es porque todavía no terminó”. Enviamos fuerza a nuestr@s colegas indios para que se siga avanzando hacia un resultado definitivo y positivo para ejercer este arte que nos gusta y apasiona, con libertad!

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Bollywood y el maquillaje (I)

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Les gustan las pelis de Bollywood? A mí me encantan. Las historias, los lugares, los colores, los números de baile, las canciones, etc. Hay mucha imaginación y dedicación en los detalles. La industria del cine en India es lejos una de las exportaciones más fuertes y uno de los productos más populares y consumidos dentro del país mismo. En un lugar donde la pobreza es aplastante y la brecha entre los pocos muy ricos dominantes y los abrumadoramente numerosos muy pobres es abismal, el cine es el escape, la aspiración, la inspiración, los sueños; la influencia que ejerce es fuertísima y a veces el enganche que genera con la gente tiene tintes de culto. Los actores son vistos (y casi venerados) como semidioses y hasta se les levantan altares para llevarles ofrendas, por ejemplo.

La palabra Bollywood es un mix entre Hollywood y Bombay (Mumbai, capital del estado de Maharashtra) la ciudad donde tiene su epicentro. Sus primeras películas datan del año 1913 donde algunos de los roles femeninos eran interpretados por niños y/o jóvenes actores masculinos porque a las mujeres no les atraía ser parte de estos proyectos… (aquí mi opinión personal es que quizás, en una sociedad tan patriarcal como la india se puede especular que a las mujeres no se les permitía participar). Y también hay que tener en cuenta que en esos años muchas personas pensaban que la cámara era un método diabólico de quitarte el alma y que las películas eran trucos de magia negra y alucinaciones inducidas.

Una vez que se calmó toda esta corriente de pensamiento, comenzaron a aparecer mujeres en los proyectos, pero la mayoría eran de origen inglés, detalle menor ya que estamos hablando de cine mudo (alrededor de los años 20). La mayor parte de estas películas contaban historias sacadas de libros de mitología hindú, que describían a las deidades y semideidades que protagonizaban las películas. El maquillaje era mínimo e incluía un bindhi (el aplique en el centro de las cejas) mientras que las ropas y los numerosos y elaborados accesorios se mantuvieron a través del tiempo.

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Se prefería actrices con ojos expresivos y con mucho espacio en sus párpados que tuvieran pieles claras, porque esto permitía jugar mejor con luces artificiales. Las cejas se hicieron aún más largas, finas y arqueadas. Lo único que no se tradujo desde el Hollywood de los 20s fue el cabello corto. El labial de tono intenso y los ojos oscuros fueron adoptados por Bollywood pero mantuvieron su predilección por los cabellos largos y ondulados.

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Aparecen las primeras películas sonorizadas y la ansiedad es tan intensa que para el estreno de Alam Ara (1931, primer película con sonido) se debe llamar a la policía para controlar al público. La influencia de estas obras es muy notoria en cómo se viste y adorna la gente. Este film incluye escenas con números musicales, marcando un standard en el cine indio. En el maquillaje, las líneas se hicieron más suaves incluyendo el modo en el que se aplicaba el kohl, el resto se mantuvo desde la década anterior.

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El éxito de la industria cinematográfica india no se hizo esperar. Un par de años luego del lanzamiento de la primer película sonorizada ya se estrenaba tanto en India como en Inglaterra un film bilingüe (hindi e inglés). En India no fue muy bien recibido mientras que fue un éxito en Europa. La protagonista (Devika Rani) llevaba las cejas muy finitas y arqueadas, labios definidos y piel luminosa. Se utilizaba un bindhi muy pequeño para destacar sus rasgos. El cabello se llevaba partido al medio con flores blancas que lo adornaban. La gente amó este look y la actriz lo mantuvo durante su carrera, hasta sus últimas películas, ya llegando a 1938.

Devika Rani fue considerada la Primer Dama de la pantalla india. Una mujer con una formación diversa y rica previo a su carrera de actriz, tuvo la tarea de ser la asistente de maquillaje de Marlene Dietrich para su película icónica “El angel azul” (nada menos!). Incluso se especulaba que el look que llevó Rani durante su prolífica carrera frente a las cámaras fue inspirado en la Dietrich.

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Devika Rani contó en una entrevista que su entrenamiento se debía a que su esposo deseaba que ella tuviera una formación completa que la ayude como artista: “entré al instituto como aprendíz de maquillaje, trajes y escenografía. Trabajé bajo los maquilladores más famosos. Luego de dos años de entrenamiento y pruebas intensas, te pedían que olvides todo porque te habías vuelto muy mecánica! Te pedían que seas vos misma”. Es necesario comprender que Rani tenía una posición destacada y especial ya que venía de la aristocracia de la sociedad india y en los sets ya que su esposo era el actor protagonista de algunas de las películas en las que participó. Luego ambos fundaron una productora de películas muy prolífica.

Durante la década de los treinta, el foco de la industria cinematográfica cambió hacia personajes e historias más reales y dramas sociales. Esto condujo al look de los artistas a un carril más sutil, llevando trajes y ropas mundanas y peinados menos elaborados. La película Devdas, de 1935 presenta una imagen femenina que se transforma en la quintaescencia de la mujer bengalí: cabellos largos partidos al medio, cejas más naturales, ojos ligeramente delineados en khol, labios suaves y un bindhi oscuro.

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Entre la década de los 40 y los 60 tiene lugar la era dorada de Bollywood. Durante los años 40 el look de las protagonistas buscaba la femineidad de una manera suave, delicada. Una de las actrices más reconocidas de la década fue Suraiya que llevaba en sus ojos un delineado felino esfumado a la perfección y labios jugosos ligeramente definidos por fuera para darles un look más redondeado. La artista mantenía esta imagen impecable tanto frente a las cámaras como lejos de ellas. Sin embargo, las mujeres “comunes” también usaban un delineado bastante generoso que enmarcaba el párpado inferior.

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Hacia los años 50 el maquillaje es todo femineidad, y uno de los íconos del cine llega a su apogeo: Madhubala, considerada la “Marilyn” india, por su belleza inigualable, vida trágica y muerte temprana (a la edad de 36 años, por un defecto cardíaco). Tenía el toque de midas: todo lo que tocaba se convertía en oro. Influenció qué se usaba y cómo. Por ejemplo: el modo en el que drapeaba sus saris y las telas de las que estabas hechos. Lo otro que puso de moda fue su cabello y cómo lo llevaba. Sus rulos estaban modelados suavemente enmarcando su rostro de modo suave y apenas rozaban sus hombros. Respecto de su maquillaje: un delineado fino que se engrosaba apenas hacia el final, cejas medianas ligeramente redondeadas e intensas, labios curvilíneos en color rojo que se hacían brillar aplicando vaselina, ya que los labiales tenían una textura opaca y el foco en su hermosa piel impecable. La influencia de Elizabeth Taylor y sus pestañas significó que se aplicaban capa tras capa de máscara para alcanzar el look. También se usaban pestañas postizas para lograrlo.

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Con la llegada de los años 60 las mujeres en Bollywood se ven muy influenciadas por las modas que imponía Hollywood. Vemos grandes peinados muy voluminosos y más libertad en la vestimenta, inclusive aparecen trajes de baño en la pantalla. La actríz que se lleva todos los suspiros es Mumtaz, que impone un estilo de delineado que no tiene nada de sutil. Inclusive se puede ver algunos cut crease abiertos. Además el sari que usa en una de sus películas se vuelve su marca registrada en esta década de mayor libertad para mostrar el cuerpo. El foco está puesto en los ojos, mientras que el resto del rostro se mantiene más natural, con colores durazno y rosados.

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Llegan los 70s y el look llamativo de la década anterior da lugar a una apariencia más relajada y simple liderada por Zeenat Aman(1) que llevaban cejas finas y arqueadas, ojos con delineados finitos y labiales en tonos tostados. Aunque también hubo una corriente que continuaba los looks más tradicionales, con la belleza Hema Malini (2) a la cabeza y sus hermosos ojazos que llevaba con un delineado importante le ganaron el apodo de “la soñadora”. Aquí también aparece el doble wing eyeliner.

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La década de los ochentas es considerada la peor en términos del estilo presentado en los filmes. Lejos quedó el look más natural de la corriente 1 de la década anterior y todo fue una explosión de color y volumen a nivel mundial. Todo iba con todo, accesorios grandes, todo lo que sea metalizado, colores flúo, los estampados de todo tipo, etc. Sombras doradas, bronceadas y colores eléctricos anaranjados, fucsias, azules, violetas, etc. Mucho rubor rosado y labios vibrantes completaban el look con cabellos voluminosos. Etcétera etcétera, mucho de todo. Fue en esta década que finalmente las actrices comenzaron a llevar el delineado inferior a las pantallas.

Llegan los noventas, mientras el mundo se vuelve a la estética grunge, en India se siguió usando labiales y gloss en tonos nude y tostados con los labios delineados por fuera del contorno natural. Las cejas podían ser usadas súper finas (muy al estilo Hollywood en ese momento) o más naturales (más al estilo Bollywood). Fue durante esta década que la ropa deportiva comenzó a ser aceptada como ropa de diario, porque así se veía vestidos a los artistas en la pantalla grande. La grandísima belleza de Aishwarya Rai llega a las pantallas usando un cat eye definido y de grosor medio que acentuaba su mirada y la forma de sus ojos. Suficiente para que el resto de las mujeres lo adoptaran.

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Durante los años 2000 el estilo vuelve a ser bastante sexy y es durante esta década que Rani Mukherjee con sus hermosos ojos color miel y la anteriormente mencionada Rai encantan a los públicos llegando a la cúspide de su fama. Mukherjee trajo nuevamente la tendencia del delineado esfumado pero esta vez, incluía el delineado inferior. Las sombras claras eran la norma, se usaba muy poco rubor y mucho gloss en tonos naturales. El rostro se mantenía opaco. También se usaba en esta década sombras “escarchadas” en tonos grisáceos

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El estilo que se vio hasta el 2010 indica que hay una mayor libertad respecto de los looks y los colores que se eligen. Pero el smokey eye es el elegido para enmarcar los ojos de las artistas, acompañando un delineado importante. También el rostro se encuentra contorneado e iluminado para hacerlo ver radiante. Las cejas son rellenadas y tienen forma arqueada. Los labios se ven carnosos y sensuales. Este es el look que llevan las “item girls” en las películas y todas quieren verse como ellas. Kareena Kapoor es la reina de la pantalla y sus rasgos fuertes encandilan a todos los espectadores. De modo paralelo, podemos ver actrices (como por ejemplo Deepika Padukone) que llevan un maquillaje secreto, un no makeup, destacando su piel impecable.

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Hasta aquí llego con esta primera parte, ya que hay más para contar sobre la relación de la industria de Bollywood y el maquillaje. En breve, la continuación.

Como afecta la luz azul a tu piel?

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No sólo la radiación solar es causa de envejecimiento prematuro, sino que resulta que los monitores, los celulares, las tablets, etc también afecta nuestra piel.

La radiación de luz azul, llamada HEV (High Energy Visible) es aceleradora de la producción de radicales libres en la piel, con todos los daños que esto trae. Este estrés oxidativo en el tejido cutáneo contribuye al envejecimiento prematuro ya que penetra más profundo que las luces UVA y UVB. De hecho llega hasta la dermis, que es donde están alojados los fibroblastos, responsables de la producción de colágeno y elastina.

Si esto no fuera suficiente, también nos afecta en términos de modificar la producción de melanina (pigmentación), dando lugar a máculas (manchas) si tenés tendencia a pigmentar fácilmente (aparición de pequitas o hiperpigmentación en cicatrices, por ejemplo). Pero hay más… Sí, más daño, por la forma en que afecta el bioritmo, irrumpiendo el ritmo circadiano, especialmente si sos de las personas que chequean sus celulares justo antes de intentar dormirse. HEV afecta el nivel de melatonina, la hormona que nos ayuda a conciliar el sueño reparador.

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En un estudio realizado por la empresa Estée Lauder, los resultados indicaron que la exposición a la luz azul modifica el ritmo circadiano de la piel misma, haciendo que las células “piensen” que todavía es de día, impactando el ciclo reparador que naturalmente ocurre durante las horas oscuras.

Y también afecta a nuestros ojos. La exposición desprotegida a la luz emitida por los aparatos digitales daña a nuestra vista, degenerando las células. Todos estos resultados son directamente proporcionales a la distancia a la que están nuestros artefactos digitales. Cuanto más cerca los posiciones de tu piel, y cuanto más tiempo nos impacten, mayor el daño.

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Atenti, porque la luz azul no es absolutamente toda mala. La radiacion HEV es parte del espectro natural de luz que emite el sol. Al ser impactados por esta radiación durante el día tiene beneficios como mantenernos alerta y ponernos de buen humor. Sin embargo no hay que olvidar que siempre hay que usar un FPS elevado y mantenerlo activo renovándolo cada 2 horas para tratar de evitar todos los efectos negativos. A leer las etiquetas de nuestros productos debemos ver que sea apto para protegernos de los UVA, UVB y HEV.

En estas épocas, nos encontramos chequeando nuestros teléfonos y entreteniéndonos con tablets, pantallas planas, laptops, etc durante una porción muy importante del día. Toda esta tecnología está empezando a verse en nuestras pieles. Existen protectores que se pueden poner a nuestras computadoras y también hay muchos aparatos que ya traen un filtro de luz azul. Lo mismo sucede con los anteojos, hay filtros especiales que protegen nuestros ojos de las radiaciones que se pueden sumar a tu receta.

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Algunos especialistas dicen, con razón, que la cantidad de HEV que emiten nuestros aparatos es pequeña, comparada con la que viene del sol. El tema aquí es que pasamos expuestos a nuestras pantallas TODO EL DÍA, con lo cual ya no podemos desestimar la influencia que tienen en nuestra piel.

Lo ideal sería que usemos un protector solar de amplio espectro durante el día y durante la tarde/noche, sumemos un protector de luz azul a nuestra rutina diaria. Otro igrediente que nos va a beneficiar enormemente es la adición de algún producto que contenga Vitamina C, para poder aprovechar sus propiedades despigmentantes y anti radicales libres.

Mientras esperamos que haya más investigaciones y estudios que nos den más información acerca de la influencia de HEV, marcas argentinas como Fórmula Dra Norma Bustos y Carthage ya tienen protectores contra la luz azul.

Maquillaje para “Feud: Bette and Joan”

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Feud es una miniserie de Ryan Murphy  (creador de Glee y American Horror Story, entre otras) que es la dramatización de cómo se filmó el largometraje “What Ever Happended to Baby Jane?” del año 1962. La serie (que nació como un proyecto para ser película) presenta la interacción entre Bette Davis y Joan Crawford, en un momento de sus vidas donde ya no eran tenidas en cuenta por los estudios de cine, por sus edades. Las actrices no se llevaban bien, sino todo lo contrario. Pero se encontraban en la misma situación laboral.

Las mujeres que interpretan a estas dos glorias del cine de Hollywood son… dos glorias del cine y la tv actual: Jessica Lange interpreta a Crawford mientras que Susan Sarandon se pone en la piel de Bette Davis. A Sarandon ya le venían proponiendo interpretar a Davis desde hace un tiempo por su gran parecido físico mientras que Lange confesó no estar muy enterada sobre su asignatura: Crawford, así que tuvo que aprender sobre ella.

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La atención al detalle en la creación de la miniserie es destacable, inclusive los ángulos en los que se rodaron las escenas de la filmación de Baby Jane son logrados magistralmente. Toda esta minuciosidad también se refleja en los estilos, maquillaje vestuario y peinados de todos los personajes. Un festín vintage.

Las encargadas de recrear estas imágenes fueron Lou Eyrich (diseñadora de vestuario con quien Murphy colabora hace 2 décadas) y Judy Becker, diseñadora de producción, que trabajó en “American Hustle” y “Carol”. Ambas comenzaron a investigar sobre el período, incluyendo sus libros sobre Hollywood de esa era y cuáles eran los colores preferidos en ese momento. Esto dio como resultado que a cada personaje le correspondiera una paleta específica de tonos, sus propias paletas de colores.

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Los estilos de las divas eran bastante opuestos. Mientras que Crawford mantenía un glamour detallista y controlado que incluía full makeup y muchas joyas a toda hora del día, Davis era un poco más casual e informal. A Joan se le asignó una paleta de tonos fríos con azules, verdes y rosas mientras que a Bette se la mantuvo en colores cálidos, tostados y rojizos.

Eryn Krueger Mekash es la encargada del makeup, y colabora con Murphy desde la creación de Nip/Tuck. Sabiendo cuál es el gusto del creador de la serie, comenzó a investigar libros de maquillaje de la época para aplicar a los 150 personajes, cientos de extras y períodos de tiempo.

Para su interpretación de Crawford, se mantuvo a Lange con un glamour constante pero no exagerado, donde se acenturaron sus cejas y pestañas y siempre llevaba un labial destacado, muy de los años 30 y 40. Para Sarandon, el estilo era mucho más natural. No hubo tomas manipuladas digitalmente, y Mekash se apoyó en técnicas de contorno y el uso de los colores de moda de la época para destacar sus apariencias.

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Bette Davis fue la que tomó la decisión del maquillaje en la filmación de Baby Jane, diciendo: “La idea que yo tenía en mente para el personaje no hubiera sido realizada por ningún profesional del maquillaje, ninguno se hubiera atrevido”. Ella era conocida en el medio por no preocuparse por mantenerse bonita en las interpretaciones de sus personajes, estando dispuesta a rasurar su cabeza parcialmente y avejentarse exageradamente, por ejemplo.

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Respecto de productos, una de las marcas utilizadas durante la miniserie tanto para maquillar a los actores como para aparecer en pantalla, es Bésame Cosmetics.

La marca Bésame Cosmetics fue creada por la diseñadora e historiadora Gabriela Hernández, que siempre estuvo enamorada de la belleza vintage y desde pequeña quedó fascinada con la rutina de belleza de su abuela. Oriunda de Buenos Aires (vive en Estados Unidos), estudió en el Art Center de Pasadena -California-. Suma a sus talentos el de fotógrafa, directora de arte y escritora (su libro se llama Classic Beauty: The History of Makeup).

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Creó su marca llena de adornos y detalles inspirados en una época anterior pero con fórmulas actuales de buena pigmentación y duración prolongada. Su deseo es el de devolver a las mujeres la emoción, pasión y romance respecto de sus rituales de belleza.

 

Es destacable mencionar que uno de los productos emblema son sus labiales, porque varios de los colores que presenta son réplicas exactas de colores de diferentes épocas. Pero también pueden encontrar máscaras de pestaña en cake y en crema, por ejemplo.

1920 - Besame Red, Lipstick Besame Cosmetics - 1 1939 - Tango Red Lipstick, Lipstick Besame Cosmetics - 1

Por último, les dejo un videíto (en inglés) del cast principal de la miniserie y una fuerte recomendación de verla. Es EXCELENTE.

Cosméticos en …papel?

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Los papeles absorbentes de brillos (blotting papers) son conocidos hace un tiempo ya. Pero resulta que también sirven para aplicar distintos tipos de productos a nuestros rostros.

Debo reconocer que parece mucho más cómodo para transportar que polvos compactos, rubores, brochas, esponjas, etc en nuestras carteras, no? Pulgares arriba para este invento, un 10 en practicidad.

La empresa que los fabrica es Mai Couture, creada por la maquilladora Mai Tran. Los beneficios de esta línea de productos son varios, comencemos por el hecho de que estos son blotting papers, o sea, que absorben brillo excesivo de la piel. Al mismo tiempo, hay algunos que están embebidos en color, lo cual hace que al mismo tiempo que te matificás, te aplicás base, polvo bronceante, rubor y/o iluminador.

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Los papeles están pensados para una aplicación simple y rápida, ideal para las personas que poseen poco tiempo para maquillarse o para un retoque durante la jornada. Hay 3 tonos de papel bronceante (Bronzing Papier), siete tonos de rubor (Blush Papier), dos tonos de iluminadores (Highlighter Papier) y tres tonos de base (Foundation Powder Papier).

Pero no se queda aquí. También tiene papeles que están embebidos con principios activos para el cuidado de la piel. Aquí encontramos la línea con Lavanda, Ácido Salicílico y Vitaminas C + E.

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Los papeles vienen en libritos, donde lo único que hay que hacer es arrancar una hoja y frotarla o presionarla suavemente sobre el rostro, para ir liberando el contenido. El resultado es de cobertura baja-media con un acabado natural. Se puede aplicar sobre la piel limpia o sobre algún producto de maquillaje.

Estos papeles son hipoalergénicos, reciclables, biodegradables, no testeados en animales, no contienen parabenos ni talcos.

La marca Flesh Beauty se sube a la tendencia de la practicidad y lanzan su libro de papeles pigmentados, conteniendo papeles con bronceador, rubor e iluminador, agregando que no contiene fragancias en su formulación.

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Intrigada sobre cómo se fabrican estos papeles, llegué hasta un video donde se muestra el procedimiento de embeber papeles en pigmento (en este caso, naturales) para la aplicación en maquillaje. Rituales de preparación tradicionales de China. Asumo que estos papeles de los que hablamos hoy siguen algunos fundamentos derivados de estas técnicas. Un hermoso video que está bueno tener. Se los dejo aquí.

Y para terminar, les dejo otro video donde se puede ver a Mai Tran aplicando Mai Couture. Estos productos se encuentran en locales como Ulta, con lo cual si conocés alguien que viaje se los podés pedir, porque creo que al mercado argentino no llegan, pero crucemos los dedos que en el futuro se puedan conseguir, o alguien se inspire en ellos (cof cof) y tengamos una versión local.

Principios activos: Vitamina C

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Me declaro fan absoluta de la Vit C en mis cosméticos. Por qué? Ufff… tiene tantos beneficios por sí sola como en sinergía con otros activos que es imposible no quererla!

El tema con el uso de la Vit C en cosmética siempre fue que se oxidaba muy (pero MUY) rápidamente. La luz también la neutralizaba aceleradamente. Otra cosa que sabemos de la C es que es una vitamina hidrosoluble. Por eso hoy en día sabemos que las formas más estables de la vitamina son las que son liposolubles.

Cómo saber si tu cosmético contiene Vit C? Puede aparecer con los siguientes nombres:

-Ascorbic Acid

-Ascorbyl palmitate

-Sodium ascorbyl phosphate

-Magnesium ascorbyl phosphate

-Ascorbyl glucoside

-Ascorbyl glucosamine

– Tetrahexyldecyl Ascorbate

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Como ya les decía en publicaciones anteriores, hay que leer las etiquetas de lo que consumimos. Es importante ver el orden en el que aparecen los ingredientes: los primeros son los que aparecen en mayor porcentaje y los que cumplen lo que el producto promete hacer a nuestra piel (hidratar, desinflamar, etc), mientras que los últimos probablemente sean colorantes, fragancias y conservantes de la fórmula.

O sea, si alguna de estos formas de la vitamina C aparecen en la lista de ingredientes en los últimos lugares, su función es la de prolongar la duración de la formulación, no tiene acción relevante a nivel de nuestra piel.

El ácido ascórbico es un compuesto orgánico ligeramente ácido, hidrosoluble con propiedades antioxidantes. Originalmente se la llamó L-Hexuronic Acid, pero cuando se vio que tenía la misma actividad que la vitamina C en animales (aquí se define la vitamina c como el efecto que produce, no una sustancia específica), se sugirió un cambio de nombre. La denominación ácido Ascórbico significa básicamente, “sin escorbuto”, una enfermedad causada por la deficiencia de Vit C. Es derivada de la glucosa, y hay animales (no humanos) pueden producirla naturalmente. Los humanos la requieren como parte de su nutrición.

La rapidez de oxidación del la Vit C es la razón por la cual hay que estar atentos a qué forma de este principio activo contiene nuestro producto, porque puede ser que en vez de estar activo haya perdido su efectividad en incluso se vuelva pro oxidante, favoreciendo la aparición de radicales libres. Para un producto de este tipo es mejor que venga en presentación unitaria, monodosis, ampollas, y en el peor de los casos, en frasco de vidrio con coloración.

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Los laboratorios imitaron a la sabia naturaleza, ya que mientras las naranjas (por poner uno de los ejemplos de un fruto que la contenga) estén “cerradas” sus propiedades vitamínicas están protegidas, en cuando entra en contacto con el aire, la luz y el calor del medio ambiente, se comienzna a degradar rápidamente. Esto es, porque el aceite escencial de la cáscara de la naranja protege todo mientras se encuentra intacto. O sea que la misión es encapsular la vitamina en grasas para conservar sus propiedades durante más tiempo.

Como dice más arriba, las formulaciones  que contienen este preciado activo en forma liposoluble son los más aconsejables, porque son más estables. La Vit C es naturalmente hidrosoluble, pero se combina en laboratorio con ácido palmítico, consiguiendo ésteres que dan lugar a la Vit C éster.

Esta presentación es la que se llama Ascorbyl palmitate, Ascorbil Palmitato o Palmitato de Ascorbilo, excelente antioxidante.

El MAP o Magnesium ascorbyl phosphate o Magnesio Ascorbil Fosfato es hidrosoluble pero está tratada para que sea menos exfoliante que el ácido ascórbico tradicional. El lado negativo es que tiene menos penetración que la presentación liposoluble. Es un excelente blanqueador ya que disminuye indirectamente (inhible la tirosinasa) la producción de melanina.

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Tetrahexyldecyl Ascorbate o Tetrahexyldecyl ascorbato es capaz de penetrar más profundamente al ser un compuesto lipídico, ayudando a estimular al fibroblasto (las células de encargadas de producción de colágeno).

Otra forma de encontrar el activo es adentro de liposomas. Es un sistema de Encapsulación con microvesículas constituídas en bicapas concéntricas de fosfolípidos que se parecen mucho a las paredes de las células que tenemos, con lo cual el cuerpo identifica como un componente natural y la deja penetrar más profundamente. Al disolverse, libera su contenido.

La Vit C puede venir en nanósferas también. Este es un sistema llamado Matricial, o de liberación controlada. Lo constituyen microesferas de estructura biocompatible que permite ser absorbido profundamente y liberar su contenido con una cronología definida. Son químicamente inertes y estables. La única “contra” que tienen es que pueden acelerar la liberación de su contenido si su temperatura supera los 40° C.

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Ahora que ya sabemos un poco más de la Vit C, revisemos sus propiedades:

-Antioxidante: combate los radicales libres.

-Ayuda a mantener la piel elástica y tonificada: por su estímulo a los fibroblastos, que fabrican el colágeno y la elastina, resultando en una mayor cantidad de Glucosaminoglicanos.

-Despigmentante: ralentiza la producción de melanina, el pigmento que le da color a la piel y que al acumularse genera manchas.

-Al aplicarlo antes de un protector solar, puede ayudar a una mayor eficacia del FPS y combate el efecto oxidante de la radiación solar: la mayor culpable de la formación de radicales libres en nuestra piel.

-Mejora y empareja el tono de la piel en general, y la mantiene hidratada, resultando en piel más luminosa.

Quién es Sam Fine?

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Sam Fine nació en Chicago, Estados Unidos y es legendario por hacer su magia sobre los rostros de las mujeres más bellas. Cuenta entre sus clientas a Vanessa Williams, Iman, Queen Latifah, Halle Berry, Tyra Banks, Veronica Webb y Naomi Campbell, por nombrar algunas.

Creció en un hogar con mayoría de mujeres y siempre le llamó la atención el momento en el que su madre y sus hermanas se preparaban maquillándose y peinándose. Inclusive les pedía que él les permitiera ayudarlas. Siempre tuvo inclinaciones artísticas, y por eso, en sus ratos libres, dibujar era algo que se le daba naturalmente.

Fue alumno en la Percy Julian High School y encontró su nicho en el Departamento de Arte y sus instructores. “Mis maestros de arte fueron una influencia enorme en mi vida. Quise ir a la Lindbloom High School pero mis padres se opusieron porque quedaba muy lejos. Cuando conseguí una beca en mi año de junior, me ayudó a ver otro mundo. Viajé al Art Institute of Chicago, para hacer la carrera de Illustrador de Moda, durante el verano con unos amigos y cambió mi perspectiva totalmente”.

Encontró muchísimo apoyo en el instituto, que estaba basado en la diversidad de opciones que tuvo en frente como un estudiante de arte. “Ahí es donde los maestros se vuelven una gran influencia. Craig Rex Perry fue uno de mis instructores en el Art Institute: aquí hay un hombre de color enseñando y trabajando en compañías grandes, haciendo ilustraciones para publicaciones y diarios, eso me cambió la vida.”

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Y sin embargo sus padres no lo entendían del todo pero se aferró al coraje que le dieron sus amigos y el resto de su familia y decidió dar el paso de mudarse a New York un par de años después.

Se mudó a la gran manzana para competir contra los mejores. Estaba en la búsqueda de un mercado energético, eléctrico y NY no lo defraudó. La transición de la ilustración al maquillaje fue fácil para Sam:“Estoy haciendo lo mismo, pero dibujo sobre un lienzo vivo”.

Comenzó su carrera en el maquillaje tras un mostrador, vendiendo cosméticos. Le enseñó a aplicar y recomendar productos a mujeres de diferentes ascendencias, mezclando colores y simplificando los pasos para que la clienta pueda sentirse bien con su rutina de belleza, todos los días.

Allá por el comienzo de los años 90, Fine veía su carrera evolucionar al comenzar a trabajar como asistente de Fran Cooper y Kevyn Aucoin, (nada más ni nada menos!) durante la temporada de desfiles.

Además asistió a otros maquilladores en diversos trabajos hasta que un día, le tocó embellecer a las cantantes del coro de la GRAN Patti Labelle. Ella vio el trabajo que él había realizado y preguntó por él. No pasó mucho tiempo hasta que él fue el encargado de prepararla para los Grammy Awards.

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A medida que su carrera siguió desarrollándose, lanzó un libro, donde su objetivo es compartir los tips de belleza que lo hicieron favorito entre las celebridades:  “Fine Beauty: Beauty Basics and Beyond for African American Women” vio la luz en el año 1998. Este texto es usado hoy en día como referencia en las escuelas de belleza.

Se fue convirtiendo cada vez más en el maquillador elegido por las mujeres afro -americanas y tanto fue su demanda que fue el primer maquillador de color para líneas de Revlon y CoverGirl. Es una importantísima voz no sólo para productos que se enfocan en el mercado de pieles afro-americanas sino por tener un modo de tratar la belleza en estas pieles, para celebrarlas y resaltarlas, no para enmascararlas.

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En el año 2010 lanza un DVD con demostraciones y tips de sus técnicas de maquillaje. Era de esperar que el maquillador que enseñaba a sus clientas a mezclar productos para conseguir el tono ideal para cada piel, tuviera una línea de productos propia, no? Así es, en 2013 lanza su colección Supreme Color bajo la empresa Fashion Fair, de larga data en el mercado de los cosméticos dirigidos al público afro-americano.

Su inspiración fue la mismísima Michelle Obama. Le envió los productos a su oficina apenas estuvieron listos. Fine trabajó con la entonces Primera Dama en 2010 para numerosas ocasiones domésticas e internacionales. Consideró las diversas texturas y tonalidades de las pieles de las mujeres que maquilló en toda su carrera. Modelos como la bellísima Alek Wek, con un color profundo y subtono frío y actrices como Vanessa Williams y Halle Berry, con un subtono cálido. “Las mujeres con tonos más profundos tienen más difícil la tarea de encontrar bases y correctores que les funcionen”.

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Pueden estar al tanto de sus trabajos editoriales y lanzamientos en la moda en su página http://www.samfine.com o seguirlo en sus redes sociales. Una leyenda que es referencia inequívoca e impone su estilo, educándonos.

 

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